Определение окрасов кошек.
Определение окрасов в том виде, в котором мы можем наблюдать это во время проведения выставок не более, чем комическое представление. Череда заводчиков с родословными своих любимцев стоят перед экспертом с надеждой, что именно они будут говорить, а судья только подтвердит их собственное мнение, которое зачастую они готовы отстаивать с вокальной и моральной поддержкой своих друзей, отнюдь не принимая во внимание даже элементарные правила кошачьей генетики. Многие заводчики, к сожалению, любят больше слушать себя, чем другого, пусть даже этот другой будет экспертом и специалистом в своем деле.
Освещение
Освещение на выставках зачастую оставляет желать много лучшего. Сплошь и рядом мы работаем при искуственном освещении, лампах дневного света, скудном дневном свете или полном отсутствии оного: ведь большинство выставок проводится в спортивных залах, в которых окна даже не предусмотрены. Ничего серьезного и толкового, если речь идет об определении или уточнении окраса, в подобных условиях получиться не может, хотя от выставки к выставке мы можем с изумлением наблюдать эту процедуру (я не хочу никого обидеть) "псевдоопределения" окрасов. Без надлежащего освещения определение окраса просто не имеет смысла и любой уважающий себя судья должен категорически отказаться на выставке от этой работы, если нет возможности провести эту процедуру при естественном дневном освещении.
Только эксперт и КОШКА
Прислушайтесь, пожалуйста, к моему совету: никогда не пытайтесь определить или уточнить окрас кота или кошки в присутствии заводчика и его оппонентов. Сделайте это подальше от них. Если это невозможно, постарайтесь хотя бы не прислушиваться к их доводам и не вступать в ненужную дискуссию, подобно тому, как вы не пытаетесь вслушиваться в льющуюся из динамиков музыку в универсамах и торговых центрах. Безусловно, существуют и исключения, которые лишь подтверждают общее правило: есть заводчики, общение с которыми будет плодотворно, интересно и полезно для вас... Печально и грустно, но в настоящее время это действительно - исключение. Поэтому я не хочу, чтобы вы оказались в эпицентре бушующих страстей и безапяляционных заявлений не всегда грамотных заводчиков.
Не доверяйте слепо и родословным - зачастую они стоят не больше той бумаги, на которой напечатаны и больше мешают, чем помогают. Слишком часто родословные выдаются некомпетентными и попросту технически-неграмотными клубными функционерами, ну а официальная бумага с гербами и печатями не делает их достоверней, чем они есть на самом деле. Только эксперт и КОШКА наедине друг с другом в состоянии разрешить эту проблему.
Определение окраса - это работа, требующая мысленной концентрации, тишины и уединения. Иногда только стюард может помочь вам более внимательно осмотреть кота или кошку. Если вы не знакомы с генетикой окрасов - не стесняйтесь и обратитесь за помощью к кому-либо еще. Даже если ваш коллега не сможет в полной мере помочь вам, хотя бы не пострадает ваша репутация. Лучше не решить задачу вовсе, чем решить ее неправильно.
Родословным и любым ветеринарным заключениям - НЕТ
Определение окраса может быть сделано только на основе того, что лично вы видите и ничего иного. Ни на основе родословных и ни в коем случае ни на основе ветеринарных заключений. (В Нидерландах обучение на ветеринарном факультете длится 6 лет. Из этих шести лет только одно еженедельное занятие в последнем семестре последнего года обучения посвящено породам кошек и их вариациям). Поэтому заявления типа "Я, доктор Х, ветеринарный хирург, заявляю, что Крошка из Племенного Рая вовсе не дымчатая, а контраст в окрасе шерсти вызван применением лекарственного препарата Prisexuol" лучше не принимать во внимание.
Нельзя забывать и о том, что количество выдаваемых родословных несоизмеримо больше количества существующих клубов, которых только в Европе насчитывается несколько сотен. А генетические знания тех, кто отвечает за правильность и корректность родословных, оставляют желать много лучшего. Большая часть родословных, которые я видел и перевидел в своей жизни, отнюдь не свободны от досадных ошибок, опечаток, а зачастую и попросту от преднамеренной лжи, спровоцированной недобросовестными заводчиками и возможной благодаря большой самостоятельности питомников и невозможности контроля из-за недостатка знаний со стороны клубных функционеров. Иногда такое случается и среди ветеранов кошачьего любительства, которые думают, что небольшая безобидная ложь - не смертельный грех...
Все это я говорю с единственной целью предупредить вас: не доверяйте родословным слепо и коленопреклоненно. Родословные могут оказать вам небольшую помощь в уточнении окраса, но не стоит опираться на них в принятии принципиального решения.
Порядок ваших действий от "А" до "Я"
При определении окраса, как и при решении любой задачи, необходимо придерживаться вполне определенных правил, рекомендаций и строго соблюдать их последовательность. Если при заваривании чая вначале следует прогреть чайник, затем засыпать в него чай и только после этого залить его кипятком - бесполезно надеяться насладиться вкусным чаем, если вы будете чай засыпать в кипящую воду.
Все многообразие окрасов разделено на несколько групп. Глядя на кота, прежде всего вы должны определить группу или группы окрасов, к которым он принадлежит:
1. Self или Solid. Группа сплошных окрасов. Каждая шерстинка окрашена одинаково от корня до окончания волоса.
2. Agouti. Группа табби окрасов. Каждая шерстинка окрашена в чередующиеся более темные и более светлые полосы.
3. Tabby. Группа рисунчатых окрасов. Агути дополнен тигровым, мраморным или пятнистым рисунком.
4. Silver. Группа серебристых окрасов. Окрашена только верхняя часть волоса. Остальная часть волоса белоснежна или значительно высветлена.
5. Colourpoint или Siamese. Группа пойнтовых окрасов, в Америке этот окрас называется гималайским. Все тело достаточно светлого тона, а все выступающие части тела (пойнты) - уши, маска на лице, лапы и хвост окрашены в более яркий, насыщенный цвет, отлично контрастирующий с основным окрасом. Хотя практически об этом не говорят, мошонка у котов - это тоже пойнт.
6. Tortie. Группа черепаховых окрасов. Черепаховые окрасы как самостоятельная группа могут рассматриваться весьма условно. Объяснение этому простое: речь идет исключительно о женских особях, которые не могут скрещиваться между собой. Черепаховые и сплошные окрасы (группа 1) вместе носят название "классических окрасов".
7. Particolours. Все вышеупомянутые окрасы в сочетании с белым. (Группы окрасов от 1 до 6 в сочетании с белым). Внутри этой группы существует подгруппа би-колоров. (Окрасы группы 1 в сочетании с белым). Определенную путаницу вносит тот факт, что многие ассоциации черепаховые окрасы относят к группе партиколоров, а бело-цветные окрасы относят к группе би-колоров.
Примечание: Окрас шерсти может принадлежать больше, чем к одной вышеупомянутой группе окрасов. Это связано с тем, что гены влияют друг на друга не произвольным образом, а, как правило, только в пределах своей группы, называемой серией, хотя иногда имеется связь и между генами различных серий (например, белый окрас связан с голубым цветом глаз и наследственной (частично) глухотой; заложенные складкой уши скоттиш-фолдов в гомозиготной форме связаны со скелетными уродствами, и т.д., и т.д.)
Поэтому, если вы считаете, что окрас некой кошки принадлежит к группам 2,3 и 6, значит перед вами торби-черепаха и вам остается определить только образец рисунка: классический? тигровый? пятнистый? Если вы сомневаетесь в определении рисунка между полосатым и пятнистым, посмотрите на шерсть против роста волос, от хвоста к голове. Но помните: котята могут показывать и смешанный образец рисунка. В этом случае более правильно остановиться на пятнистом образце рисунка, т.к. рисунок со взрослением имеет тенденцию "рваться".
Только после этого вы должны попытаться определить непосредственно цвет окраса. Если вы не видите в окрасе черный цвет, а только голубой, значит перед вами голубая рисунчатая черепаха: blue patched tabby. Это все? Нет, подождите, еще минуточку терпения. Проверьте себя еще раз. Это действительно табби черепаха, если табби-рисунок одинаково хорошо выражен как на красном, так и на черном фоне, потому что если красный табби-рисунок вы видите на фоне сплошного черного окраса - это просто плохой образец классического черепахового окраса. И не забудьте проверить зеркальце носа: растушеван ли он? какого цвета обводка? Есть ли признаки серебра или любого присутствия белого цвета в окрасе? Особенно внимательно осмотрите грудь, низ живота, очесы между пальцами. Ничего подобного нет? Ну что ж, значит это, должно быть, действительно голубая табби черепаха blue patched tabby.
Котята
Процедура определения окрасов зачастую осложняется тем, что практически всегда требуется главным образом для котят. Поэтому вы должны быть знакомы с тенденцией развития пород и окрасов во всех их возрастных категориях. Безусловно, вы не можете заниматься разведением всех тех пород, которые вам доводится судить, но вы можете побеспокоить знакомых заводчиков и обратиться к ним с просьбой о возможном посещении их питомников для совместного обсуждения особенностей становления и развития их пород, а также специфических нюансов тех окрасов, с которыми они работают. Я всегда буду благодарен тем заводчикам, которые в свое время не только открыли для меня двери своих питомников, но и со всей честностью и серьезностью поделились со мной всеми проблемами и особенностями работы именно с их породами, линиями и окрасами, с которыми они столкнулись за годы своей работы.
Если у вас нет возможности для частного посещения питомников, вы можете задержаться после выставки и попросить владельцев интересующих вас питомников уделить вам немного времени и своего внимания для обсуждения некоторых профессиональных вопросов, хотя, по моему мнению, ничто не сможет заменить доброжелательную, искреннюю и доверительную обстановку домашнего общения.
У котят цвет глаз и цвет пойнтов еще находится в стадии формирования, сохраняются остаточные призрачные табби-отметины, "цветет" сплошной черный, у белых котят на голове мы видим цветные пятна... Эту нескончаемую песню об особенностях формирования окрасов в детском возрасте мы могли бы продолжить. Действительно ли это - серебро? Действительно ли это - табби? Действительно ли это - сплошной? Действительно ли это - лиловый? Действительно ли это - голубой? Только опыт, знание и талант, слитые воедино, - позволят дать вам верный ответ. Определение окраса это больше чем применение полученных знаний, это истинное благородное искусство. Вспомните 50 уроков живописи Сальвадора Дали. На протяжении 49 уроков он подробно и терпеливо объясняет, какими должны быть кисти, каким мольберт, каковы основы композиции и тайны перспективы, в чем состоит секрет "золотого сечения", а на 50-ом уроке добавляет "Ну а последний и главный секрет состоит в том, что, когда вы садитесь перед мольбертом и начинаете писать картину, совершенно необходимо, чтобы рукой вашей водил ангел."
Red Tabby и Tortie Tabby
Судья, который ищет "отпечаток большого пальца" на задней части ушной раковины красного-табби кота, высветленный подбородок или высветленное окончание хвоста, чтобы установить: действительно ли это красный табби кот (истинный генетический табби), по-большому счету сообщает нам только одну-единственную вещь: "Извините, я несведующий (или невежественный) судья." Все, что касается красного окраса, то принадлежность к истинному табби может быть установлена только с помощью анализирующего скрещивания с партнером из черной серии окрасов. На выставках негласно существует следующее правило: красный табби кот - это кот, который наглядно демонстрирует табби рисунок независимо от того, является он генетически агути или нон-агути.
Отдельно хотелось бы остановиться на достаточно распространенной ошибке определения черепахового и черепахового рисунчатого окрасов: tortie & tortie tabby. Черепаховый окрас демонстрирует сплошной черный окрас и два оттенка красного, темный и светлый, и даже иногда, хотя это не приветствуется, более или менее явные табби-отметины на красном. Поэтому табби отметины в красной части черепахового окраса вовсе не являются поводом для того, чтобы определить этот окрас как черепаховый табби или табби черепаховый. Табби черепаховый окрас (tortie tabby) это не только наличие красного табби в окрасе, но и обязательное наличие черного табби (brown tabby) в окрасе, т.е. образец табби рисунка явно виден не только в красной части, но так же и в не-красной части шерстного покрова.
Серебро
По различным причинам фенотипические различия в серебристой группе окрасов весьма условно. На практике все эти окрасы плавно перетекают из одного в другой. Прежде всего, длина типпинга (окрашенной части волоса) и интенсивность контраста с неокрашенной частью волоса во многом определяется полигенами. Поэтому существует множество вариаций и качественных степеней этих окрасов: затемненные шиншиллы, слишком светлые или слишком темные серебристые затененные, дымчатые окрасы с недостаточным типпингом или практически без прикорневого высветления волоса.
Помимо полигенов, вся серебристая группа окрасов зависит от возрастных и сезонных изменений: пигмент производится только в начале роста волос, поэтому в периоды линьки и роста новых волос мы не имеем возможности увидеть истинный окрас конкретного животного. Именно поэтому все короткошерстные породы не подразделяются на шиншилл и затененных, а объединены в одну окрасную группу с единым названием "tipped" (типпированные).
В судейской практике длинношерстных животных я бы посоветовал использовать следующие критерии:
1. Если возникает вопрос, является ли кошка слишком темной шиншиллой или слишком светлой серебристой затененной, то ориентируются по внешней стороне задних ног до скакательного сустава. Если окрас шерсти в этом месте белый, то кошка оценивается как шиншилла; если же серая, то как серебристая затененная.
2. Если возникает вопрос, является ли кошка слишком темной серебристой затененной или слишком светлым дымом, то необходимо ориентироваться по зеркальцу носа. Если у кошки "агути-нос", то она оценивается как серебристая затененная; если зеркальце носа полностью окрашено, то как дым.
3. Если возникает вопрос, является кошка дымчатой с недостаточным контрастом или она сплошного окраса (по крайней мере, не серебристая) с неравномерным окрасом по длине волоса, то ориентируются по ушным щеточкам (не не кончиках ушей, а именно в ушах). Если ушные щеточки белые, то судим кошку как дымчатую, если нет - то она никоим образом не связана с серебристым окрасом.
Безусловно, с серебристым красным окрасом даже эти критерии не всегда точны. И давайте договоримся о терминологии названий окрасов в красной серебристой группе. Красные (или кремовые) шиншиллы и красные (или кремовые) серебристые затушеванные общепринято называются Shell Cameo (или Shell Cream) и Shaded Cameo (или Shaded Cream). Но никогда не называйте красный дым или красный серебристый табби Cameo Smoke и Cameo Tabby. Так называют эти окрасы в некоторых американских ассоциациях, но это вносит ненужную путаницу и поэтому более правильно и логично говорить Red (или Cream) Smoke и Red (или Cream) Silver Tabby.
Фелинологические термины
Давайте познакомимся с различными терминами, используемых в описании окрасов различных пород.
"Snow" окрас в бенгальской породе аналогичен любым пойнтовым окрасам в других породах. У бенгалов все окрасы подразделяются на две группы: Brown Tabby & Snow Bengals. Snow Bengals в свою очередь подразделяются на окрас Seal Lynx Point (cscs, 2 гена сиамского окраса), Sepia Tabby (cbcb, 2 гена бурманского окраса) и Mink Tabby (cbcs, 1 ген бурманского окраса и 1 ген сиамского окраса).
Европейский Tabby Point в Америке называется Lynx Point, а европейский Red Point и генетически, и фенотипически аналогичен американскому Flame Point.
Европейский сиамский Lilac Point в некоторых американских ассоциациях называется Frost Point (морозные отметины). В персидской породе существует лиловый (Lilac) окрас, но этот же окрас в ориентальной породе принято называть лавандовым (Lavender).
Также знайте, что отличие между Foreign White и Oriental White заключается в цвете глаз: у Foreign White глаза голубые, а у Oriental White - зеленые
.
Не забывайте, что окрас "Mink" у Tonkinese соответствует следующим окрасам: Natural Mink = seal brown, Honey Mink = chocolate или chestnut, Champagne Mink = lilac.
Американская бурма - это порода, которая в названии окрасов совершенно отличается от европейской бурмы. Ееназванияокрасов: sable (seal-brown), champagne (chocolate) и platinum (lilac or lavender). Но, осторожно, постарайтесь не запутаться: у тонкинезов Champagne Mink - это лиловый окрас, а шоколадный окрас у тонкинезов называется Honey Mink.
Также не забывайте, что Blue Cream и Blue Tortie это один и тот же окрас, просто в разных ассоциациях для названия разбавленного черепахового окраса используют разные термины. Brown Tabby и Black Tabby обозначают один и тот же окрас: табби с коричневым рисунком, это все тот же генетически черный кот в присутствии гена агути.
Classic Tabby используют для того же образца рисунка, что и Blotched Tabby. И только в бенгальской породе табби-рисунок tbtb называется не Blotched, а Marbled.
Разные термины в американских и европейских ассоциациях используются и для названия окрасов в абиссинской породе. Если у американцев генетически черная абиссинка называется Ruddy, то у европейцев Usual. Европейский Red - это действительно сцепленный с полом Red (красный) цвета вареной моркови. Американский же Red в абиссинской породе - это европейский Sorrel (генетический agouti cinnamon). Не сцепленный с полом Cream - это истинный Fawn или Beige, генетические окрасы черной серии.
Chartreux - это все оттенки темно-серого, от цвета золы до цвета графита. Окрас Tawny у Ocicat - это знакомый нам Black Spotted Tabby. Ebony у ориенталов - это сплошной черный.
Проверка и контроль
Как и в решении любой задачи, полученный ответ по возможности проверьте всеми доступными вам способами. При определении окраса смотрите не только на окрас шерсти, но также акцентируйте свое внимание на цвете глаз, век, зеркальца носа, окрасе очесов между пальцами ног, цвете подушечек лап и окончания хвоста. Не рискуйте решить задачу определения окраса исключительно на расстоянии, на глаз. Обращайте внимание на детали и частности. Внимательно осмотрите подшерсток, пропустите шерсть между своими пальцами, чтобы увидеть прикорневую часть волос, не забудьте о внутренней стороне ног.
Если вы думаете, что правильно решили поставленную перед вами задачу и проверили ответ всеми доступными вам способами, то, значит, вы готовы к вынесению своего приговора. Вы ведь все учли... Кот с сиамским окрасом шерсти (будь он сиамским или гималайским) не может иметь другой цвет глаз, кроме голубых. Голубой серебристый табби (Blue Silver Tabby) не может иметь черные губы и черные подушечки лап. Кот с кирпично-красным зеркальцем носа, окантованным черным, не может быть сплошного окраса. Кот окраса черной серии без окантовки кирпично-красного носа не может быть табби. Если вы сомневаетесь между Blue Tabby и Blue Patched Tabby, первым делом проверьте пол котенка и обязательно внимательно просмотрите подушечки лап: нет ли на них розовых пятнышек? У торби черепахи не может быть в окрасе участков сплошного черного цвета.
Итак, вы все внимательно осмотрели, проанализировали и готовы не только огласить свое решение, но и при необходимости аргументировать его. Поймите и помните, что определение окраса - зачастую неблагодарная работа. Не вступайте по этому поводу в обсуждения и дискуссии, это бесполезно. Вспомните оглашение приговора в суде и скажите: "Это - мой приговор, дело закрыто." Если экспонент не согласен с вашим решением, он должен обращаться в другой суд к другому судье
Jean-Paul Maas эксперт AB ICF
Новорожденные котята
Здоровый новорожденный котенок первые 3 недели жизни всем доволен и большую часть времени тратит на сон, просыпаясь только для еды. Около 8 часов в сутки котенок тратит на еду и не отрывается от соска матери до 45 минут. Большинство котят приспосабливаются к какому-нибудь одному соску и находят его по запаху. Если какая-то железа не прельщает котят, она вскоре перестает вырабатывать молоко.Хорошая мать инстинктивно охраняет гнездо и поддерживает котят в чистом виде. Она стимулирует рефлекс выделения (мочевыведения и дефекации), облизывая живот и область прямой кишки каждого котенка.
Котята рождаются слепыми и начинают открывать глаза на 8-й день, полностью прозревая к 14-му дню.У короткошерстных пород кошек глаза открываются раньше, чем у длинношерстных. Все котята рождаются с голубыми глазами, они начинают пигментироваться после 3-недельного возраста и окончательно окрашиваются к 9-12-недельному возрасту.При рождении уши котят плотно закрыты, они открываются на 5-8-й день, а приподнимаются к 3-недельному возрасту. Пол котенка можно определить вскоре после рождения, хотя в более старшем возрасте это сделать гораздо легче.В возрасте 25 дней котята ориентируются по зрению и слуху. Обычно они встают в возрасте 18 дней и начинают ходить к 21-му дню. С этого же момента они начинают самостоятельно есть из блюдца. В возрасте четырех недель у них появляется самостоятельная дефекация и мочеиспускание. При этом они стараются оправляться на газеты, а не в гнезде.
Нужно стараться как можно меньше тревожить новорожденных котят. По крайней мере до тех пор, пока им не исполнится несколько недель и они не начнут ползать. Тем более, что большинство кошек нервничают, когда котят постоянно теребят. Существует мнение, что затискивание котенка сказывается на его социализации, то есть мешает ему общаться с матерью и однопометниками, а также ладить с ними. Внутривидовые взаимоотношения необходимы для формирования котенка, чтобы он знал, что он кошка. При отсутствии ранней социализации котенок впоследствии может проявлять агрессию, страх, нечистоплотность во время еды или другие нежелательные поведенческие действия. Однако после 6-недельного возраста котенок начинает общаться с людьми и сталкивается с новыми непредвиденными ситуациями, так необходимыми для адаптации в окружающем мире и для того, чтобы он стал настоящим домашним любимцем.
Уход за новорожденными
Новорожденные котята не приспособлены к самостоятельному существованию и изменяющимся условиям окружающей среды. Случайную смертность котят можно избежать, если предоставить им хороший уход и учитывать их потребности. Необходимо тщательно следить за температурой тела и прибавкой веса. Общий вид, частота дыхания, мяуканье и общее поведение - все это дает полезную информацию о здоровье и жизнеспособности котенка.
Общий вид и жизнеспособность
Здоровые котята «круглые, крепкие, сбитые». Они жадно сосут грудь, их ротовая полость и язык влажные. Потревоженные новорожденные котята сбиваются в кучу или ползут к источнику тепла - к матери. Первые 48 часов котята спят, склонив головы к своей груди. Они вздрагивают во сне, «сучат ножками» и иногда пищат. Это так называемый активный сон - и это естественно. Это единственная возможность для котенка немного подвигаться, что способствует развитию мышц, которые потребуются ему позже. Кожа котенка розовая и теплая на ощупь. Если котенка ущипнуть, кожа тут же возвращается на прежнее место. Если взять его на руки, он вытягивается и энергично раскачивается на ладони. Если котят удалить от матери, они ползут к ней.Больной котенок представляет собой драматическую картину: он с трудом передвигается, холодный на ощупь и висит как тряпка, когда его поднимают. Взяв в рот сосок, он выталкивает его и не желает сосать.Здоровые котята пищат редко. Котенок пищит, если он замерз, голоден или его беспокоит боль. Истощенные котята гиперактивны - они ползают, ища помощи, и засыпают вдали от тепла матери и однопометников. Они отдыхают, разбрасывая конечности и склонив голову набок. Такие котята жалобно и пронзительно кричат, иногда это продолжается более 20 минут.
Эти котята часто отвергаются матерью, которая считает, что они не выживут. Она выталкивает их из помета, сберегая свои силы для здоровых котят. Если котят лечат и температура тела нормализуется, кошка примет их к себе.
Температура
При рождении температура котят равна температуре матери, но тут же понижается на несколько градусов (многое зависит от температуры в комнате). В пределах 30 минут, если котенок сухой и плотно прижат к матери, температура начинает подниматься. До трехнедельного возраста она составляет 35,6-37,8 °С. Температура здорового котенка на 5-6 °С выше окружающей среды.
Охлаждение и перегревание - единственно опасные факторы, угрожающие жизни котят. Это может наступить, если окружающая их температура около 21 °С, а кошка покинула гнездо на 30 минут. С гипотермией в организме котенка замедляются процессы обмена веществ.У большинства котят подкожно-жировой слой развит слабо. Кроме того, у них еще нет механизма терморегуляции. То есть у них не происходит сужения подкожных сосудов для сохранения тепла в организме. Всю энергию котята получают с едой, а так как резервный потенциал у них мал, они вынуждены есть часто. Иначе, независимо от причин, у них может развиться гипотермия. Переохлаждение представляет собой наибольшую опасность для котят. Первую неделю жизни температура в гнезде (родовом ящике) и около него должна быть 29-32 °С. Затем она еженедельно снижается на 2,5 °С, пока не достигнет 21 °С. Конструкция подходящего ящика для котят описана в разделе “Беременность.”
Согревание охлажденного котенка
Если температура котенка ниже нормы (для его возраста), он считается охлажденным. В этом случае необходимо постепенно согреть его. Быстрое согревание (например, на грелке) вызывает расширение сосудов кожи, повышенную потерю тепла, дополнительный расход калорий и большую потребность в кислороде, что пагубно влияет на котенка.Наилучший способ согреть котенка - положить его к себе под свитер или жакет, согревая собственным теплом. Если температура ниже 34,4 °С и котенок слабый, согревание займет 2-3 часа. Согрев, его помещают в домашний инкубатор и вскармливают искусственно (см. “Искусственное выращивание котят”).
Никогда не кормите охлажденного котенка детским питанием (промышленным кормом для котят) и не давайте ему сосать, так как его желудок и тонкий кишечник не функционируют, следовательно, корм перевариваться не будет (будет вздутие и, вероятно, рвота). Охлажденному котенку дают 5- 10%-ный раствор глюкозы с водой или раствор педиалита: 1 мл на 30 г веса котенка в час - и постепенно согревают, пока он не отойдет и не начнет энергично двигаться. Вместо раствора глюкозы можно воспользоваться раствором меда и, в крайнем случае, подслащенной водой: чайная ложка на 30 мл воды.
Значение прибавки веса
В среднем новорожденный котенок весит 110-125 г. Котята должны постоянно прибавлять в весе и удвоить его к 7-9-му дню. В 5 недель котенок весит в среднем 450 г, а в 10 - около 900 г. Котят (с первого дня жизни) взвешивают ежедневно первые две недели, а затем, до 4 недель, - раз в три дня. Постоянное прибавление в весе - наилучший показатель нормального развития котенка. Если он не прибавляет в весе, необходимо тщательное обследование. Если сразу несколько котят в выводке не прибавляют в весе, можно думать о материнском факторе (токсическое молоко, метрит или недостаточная продукция молока). Если мать получает низкокалорийный корм, у нее, соответственно, и низкое молокообразование. Кошке в период лактации требуется в 2-3 раза больше корма, чем обычной взрослой кошке. Рацион должен быть сбалансирован, чтобы компенсировать потери организма при лактации (см. раздел “Уход за кошкой в послеродовой период”).
Прикорм
Котята, постоянно прибавляющие в весе в течение первой недели жизни, вне опасности. Следует более внимательно наблюдать за котятами, теряющими до 10% веса тела первые 48 часов жизни с дальнейшей его прибавкой. Котята, теряющие более 10% тела в первые двое суток и не прибавившие его к 72 часам, вряд ли выживут. Немедленно начинайте искусственное кормление (см. “Искусственное выращивание котят”)Если котенок рождается с весом менее 25% от должного или от однопометников, он, как правило, погибает. Такого котенка необходимо поместить в инкубатор и перевести на искусственное вскармливание. Можно спасти множество котят, отстающих в развитии, если у них нет других заболеваний и врожденных пороков развития.
Искусственное выращивание
Кошка не может вырастить помет, если у нее имеются послеродовые осложнения: воспаление матки или груди, токсическое молоко, эклампсия, недостаток молока или психоэмоциональные нарушения. В таких случаях котятам требуется прикорм или искусственное кормление.Необходимость в прикорме котенка определяется по его внешнему виду, жизнеспособности, весу при рождении и размерам по сравнению с однопометниками. Как правило, прикорм в таких случаях начинают рано и, в крайнем случае, переводят на искусственное кормление, не дожидаясь тяжелых расстройств. В зависимости от общего состояния котенка и реакции на прикорм его можно кормить 2 - 3 раза в день, оставляя с матерью. Других убирают и выращивают отдельно. Они требуют особого ухода.
Если вы считаете, что котенок нуждается в прикорме, подсчитайте суточную потребность, разбив ее на 4 раза в день. Очень мелких котят кормят 6 раз в день. Постоянно ведите точную запись, это абсолютно необходимо при искусственном кормлении. Первые 4 дня (от рождения) взвешивайте их через каждые 8 часов, до 14-го дня - ежедневно, а до 4 недель - 1 раз в 3 дня.
Чрезвычайно необходимы три аспекта: создать необходимый температурный режим, правильно приготовить и рассчитать корм и обеспечить соответствующий уход за животными. Посуда для кормления должна быть абсолютно чистой и прокипяченной. Все должны мыть руки, прежде чем брать котят, особенно если контактировали с другими кошками. Многие болезни, включая вирусные респираторные заболевания кошек, передаются котятам через человека, который общался с инфицированной кошкой.
Если котята не могут получить молозиво, или первое молоко матери, у них нет пассивного иммунитета, следовательно, они восприимчивы к различным заболеваниям. После трехнедельного возраста котят вакцинируют.Вам необходим инкубатор, так как переохлаждение - единственная величайшая опасность, угрожающая новорожденному котенку.
Инкубатор
Простой инкубатор можно сделать за несколько минут, разделив картонный ящик на отделения (секции), чтобы каждый котенок имел отдельный загон. Они особенно необходимы, когда котята одни, потому что без матери они сосут друг другу уши, хвосты и гениталии. С третьей недели жизни котята вновь должны быть вместе, для их социализации.
Огромное значение имеет температурный фактор, ведь рядом нет матери и некому согреть охлажденных котят. При отсутствии сквозняков температура в инкубаторе соответствует комнатной температуре. Чтобы оградить инкубатор от пола, под него можно подложить толстую подстилку. При необходимости можно обеспечить дополнительное согревание инкубатора, подвесив над ним инфракрасные лампы с термостатом. При этом в один из углов инкубатора тепло не должно доходить, чтобы при перегревании котята могли переползти в более прохладное место.Электрогрелки менее безопасны, чем лампы. От постоянного соприкосновения с грелкой котята могут получить ожоги или у них может развиться дегидратация. Грелки должны быть хорошо прикрыты и занимать лишь половину дна инкубатора.Каждый загон инкубатора застелите детской пеленкой, которую легко поменять по мере ее загрязнения. Одновременно можно проверить кал каждого котенка - это отличный индикатор перекорма и показатель первых симптомов заболевания.
По показаниям термометра в инкубаторе регулируют температуру воздуха. В течение первой недели поддерживайте ее на уровне 27 - 32° С; в течение второй недели снизьте ее до 27 - 29 °С; постепенно понижайте температуру, чтобы к концу четвертой недели она была 24 °С.
Поддерживайте постоянную температуру и влажность воздуха (около 55%). Избегайте сквозняков. Это поможет избежать высушивания кожи и дегидратации.
Общий уход
Держите котят чистыми на сухой пеленке. Следите за чистотой анальной области и за кожей живота. Для предупреждения высушивания кожи протирайте ее детским маслом. Часто меняйте подстилку во избежание раздражения кожи. Если это все же произошло, припудрите поврежденные участки детской присыпкой. Если к потертостям и мокнутию присоединилась инфекция, обработайте эти участки неоспориновои мазью.В течение первых трех недель массируйте живот и прианальную область у котят после каждого кормления для стимуляции дефекации и мочеиспускания (в норме это делает мать). Лучше, если вы будете это делать тампоном, смоченным в воде.
Искусственное вскармливание
По возможности в первые два дня жизни котята должны сосать молозиво матери. С ним они получают все необходимые антитела и иммуноглобулины матери, которые обеспечивают им колостральный иммунитет. В настоящее время эта проблема решается легко - имеется искусственное молоко, специально для кошек, например KMR, Kitty lac, Nurturall, Just Born и другие. Оно заменило детские смеси, козье молоко и приемных матерей.
Различный состав молока показан в таблице.
Средний анализ молока в процентном содержании сухого вещества
Кошка Корова Собака Заменитель молока
Сухое вещество 18 12 24 18
Протеин 42 25 33 42
Жир 25 309 33 25
Углеводы 26 38 16 26
Кал/100 мл 90 70 150 100
Молоко коровы для кормления котят по своему составу не подходит. Лучше использовать для этого промышленные корма. В экстремальных ситуациях, временно, можно кормить котят домашними смесями. Предварительно их надо тщательно размещать и подогреть. Остатки поставить в холодильник.
Смесь № 1: 240 мл гомогенизированного молока, 2 желтка, 1 чайная ложка салатного масла, 1 капля жидких детских витаминов - 1,2 ккал/мл.
Смесь № 2: 20%-ное сгущенное стерилизованное молоко без сахара (1 часть теплой воды на 5 частей сгущенного молока), костная мука (1 чайная ложка на 1 л молока) - 1 ккал/мл.
Заменители молока продаются в жидком и порошкообразном виде. Порошок разбавляется водой, как указано на упаковке изготовителем. Неиспользованная часть хранится в холодильнике. Не допускайте замораживания смеси.
Расчет суточной потребности в молочной смеси
Чтобы определить, какое количество детского питания требуется каждому котенку, надо взвесить каждого из них и воспользоваться таблицей (потребность в калориях).
Необходимое количество молочной смеси для котенка
Возраст в неделях Средний вес в г Ккал в день Молочная смесь в день* (в мл) Максимальное количество смеси в день (в мл) Число кормлений в день
1- 120 24 32 48 6
2- 210 44 56 77 4
3- 300 77 80 90 3
4-390 107 104 104 3
* Разные молочные смеси имеют практически один и тот же состав, но потребность в корме может быть разной.
Разделите общую суточную потребность на количество кормлений в день для того, чтобы определить количество одного кормления.
Пример: котенку весом 120 г в течение первой недели жизни требуется 24 ккал в день, то есть 32 мл молочной смеси в сутки. Разделите на количество кормлений - шесть, что дает 5 - 6 мл на кормление.
Котята, родившиеся мелкими и слабыми, чаще всего страдают от дегидратации и переохлаждения. Прежде чем давать такому котенку молочную смесь, нужно восстановить у него объем потерянной жидкости. Для этого ему дают теплый 5 - 10%-ный водный раствор глюкозы или раствор педиалита по 4 мл через каждый час или два, пока котенок не станет теплым и не исчезнут признаки обезвоживания. После этого ему можно давать молочную смесь и, рассчитав ее количество в день, кормить через каждые 4 часа. Более взрослых и крупных котят кормят 3 раза в день. Если же котенок за один раз не съедает положенного ему количества смеси, ее дают чаще, но в меньшем объеме.
У сытого котенка живот будет наполненным при ощупывании, но не растянутым и не плотным. Если вы кормите котенка из рожка, то изо рта может появиться молочная пена. Избегайте перекармливания - оно может привести к диарее!
Если котенок остался без мамы.
Не такая уж редкая картина в городе - выводок совсем маленьких котят, ползающих около помойки. Безответственные сограждане таким образом избавляются от нежелательного "пополнения" в семействе. Осиротевшие котята могут рассчитывать лишь на милосердие нашедших их добрых людей. Изредка кошка-мама умирает во время родов, и даже вызванный ветеринарный врач ничем не может помочь (от этого никто не застрахован, даже самые опытные заводчики породистых кошек). В обоих случаях котятам-сироткам необходим специальный уход для того, чтобы через несколько месяцев они выросли в здоровых и красивых животны.
КОРМЛЕНИЕ КОТЯТ
Если у вас на руках новорожденные котята, лишившиеся мамы, постарайтесь найти кормящую кошку. Это будет идеальным решением. Без колебаний можете отдать выводок породистых сиамских котят на попечение соседской полосатой Мурке - это не повлияет на длину шерсти, цвет глаз и остальные признаки породы. Практически всегда кормящая кошка принимает чужих котят и заботится о них, как о своих родных. Если кошку-кормилицу найти не удалось, свяжитесь с ветеринарным врачом. Возможно, он имеет на примете недавно родившую кошку. В противном случае он посоветует вам заменитель кошачьего молока, который можно приобрести в ветеринарной аптеке. Самый распространенный заменитель - от фирмы Ройял Канин( в комплекте есть бутылочка и соски).
Ни в коем случае не кормите котят коровьим молоком! Оно не содержит в достаточном количестве белков и жиров, необходимых для нормального развития котят. Кроме того, содержание молочного сахара в коровьем молоке выше, чем в молоке кошки. Это влечет за собой нарушение пищеварения и ослабление иммунитета. У котенка может развиться рахит, если в течение первых шести недель он не получит в достаточном количестве кошачьего молока или его заменителя. Причина рахита -недостаток легко усвояемого кальция, необходимого для развития костей. У котят, страдающих рахитом, узкая грудка и кривые лапки, слабый скелет. Если вы подобрали такого котенка, то чашка кошачьего молока в день полностью избавит его от болезни, обеспечив необходимым количеством кальция. Новорожденных котят необходимо кормить молоком каждые два часа из бутылочки с соской. Молоко должно быть немного теплее комнатной температуры. На третьей неделе достаточно кормить котят каждые три часа, на четвертой -каждые четыре часа. Такой напряженный распорядок кормления, когда нужно просыпаться ночью, да не один раз, не по силам одному человеку. Поэтому выкармливать котят лучше всей семьей. Прирост веса котенка в первые три недели составляет 10-15 граммов в день. Для взвешивания можно использовать кухонные весы. Контроль массы тела котят позволяет "кошачьим нянькам" быть уверенными в том, что "дети" получают достаточное количество заменителя кошачьего молока. Начиная с пятой недели, жизнь хозяев значительно облегчается -котята могут провести ночь без кормления. В это время пора приучать котят к твердой пище. Лучше всего начать со специальных "детских" консервов.Удобнее всего начинать с Беби Столовой ложки этой пищи достаточно для одного кормления. Можно добавить в порцию консервов немного воды и хорошо перемешать. Консервы должны быть комнатной температуры. С шестой недели количество молока можно постепенно сокращать. На восьмой неделе котенок уже не нуждается в молоке. Меню можно разнообразить небольшим количеством вареного мелко нарезанного коровьего или куриного мяса, сердца, печени. Котятам может понравиться отварная рыба, очищенная от костей. Попробуйте предложить котятам протертые, слегка отваренные овощи - возможно, один из них окажется вегетарианцем. Количество приемов пищи с ростом котенка постепенно сокращается, при этом увеличивается объем порции в зависимости от аппетита. В рационе котенка всегда должна быть свежая питьевая вода. От коровьего молока у котят появляется жидкий стул. Двухмесячный котенок имеет крепкие молочные зубы и прекрасно справляется с сухим гранулированным кормом. В странах Западной Европы заводчики и ветеринары рекомендуют кормить кошек исключительно сухим кормом высшего качества, содержащим все необходимые питательные вещества в оптимальном количестве. Существуют специальные сухие гранулаты для котят, к которым следует приучать ваших малышей с 8-9-й недели.
Примерный график кормления котят
Первая и вторая недели:
кормление молоком в 0, 2,4,6, 8,10,12,14,16,18, 20 и 22 часа.
Третья неделя:
кормление молоком в 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 и 21 час.
Четвертая неделя:
кормление молоком в 0, 4, 8, 12,16 и 20 часов.
Пятая неделя:
кормление молоком в 0 и 14 часов, консервами в 8 и 20 часов.
Шестая и седьмая недели:
кормление консервами утром, в полдень и вечером, молоком по необходимости ( если котенок плохо ест консервы).
Начиная с восьмой недели:
кормление консервами и сухим кормом утром и вечером.
МЕСТО ДЛЯ КОТЯТ
Оставшимся без мамы котятам необходимо создать теплый, уютный "домик", который следует разместить в укромном, не слишком шумном и, главное, защищенном от сквозняка месте квартиры. Существуют специальные инкубаторы для котят: пластмассовые коробки, снабженные инфракрасной лампой для обогрева. Инкубатор может заменить клетка для грызунов или картонная (пластмассовая) коробка с высокими краями. В холодное время года коробку можно поставить в теплое место, укрыв шерстяным покрывалом. Оптимальная температура воздуха для котят в первые две недели +26° С. Позже котят постепенно следует приучать к комнатной температуре. Особенно чувствительны к переохлаждению котята короткошерстных пород и сфинксы. На дно коробки постелите что-то теплое и мягкое (прекрасно подойдет старый шерстяной пуловер), на него - пеленку или полотенце, которое нужно менять по мере загрязнения. Положите в коробку мягкие игрушки, к которым, вместо мамы, котята с удовольствием прижмутся.
УХОД ЗА КОТЯТАМИ
В первые недели кошка-мама постоянно вылизывает котят. Так она не только содержит их в чистоте, но и стимулирует их пищеварение, кровообращение и деятельность внутренних органов. Смоченная в воде мягкая ватка вполне заменят язычок кошки-мамы. После кормления помассируйте котенку животик в области заднего прохода влажной ватой до тех пор, пока он не опорожнится. Кошка всегда вылизывает котятам животик после кормления. Кроме того, раз - два в день протирайте все тело котенка влажной ватой, не забывая о мордочке. Приучать котят к туалету стоит тогда, когда они будут хорошо ходить и есть в основном твердую пищу. Покажите котенку поддон, посадите его туда. Если заметите, что котенок мечется и скребет по полу лапками, аккуратно, не давя на живот, возьмите его и перенесите в туалет. Если котенок сделал "дело" на пол хорошо вымойте испачканный пол мыльным раствором или стиральным порошком, чтобы уничтожить запах. В силу своей чистоплотности кошки быстро привыкают к туалету. Маленьким котятам, как и детям, необходим покой. В то же время важно, чтобы котята-сироты чувствовали человеческую любовь и внимание. Начиная с третьей недели жизни, с котятами можно играть, брать их на руки, гладить и шаг за шагом знакомить с окружающим миром. Чем больше вы занимаетесь котятами в первые недели жизни, тем лучше они станут относиться к вам в будущем. Ваши старания и бессонные ночи будут вознаграждены сторицей: ведь для выросшего кота вы навсегда останетесь любимой и единственной "мамой".
Сколько стоит британский котенок?
Итак, после изучения пород и окрасов кошек вы решили,что вам нужен золотой британский котенок. Вы изучили предложения на досках объявлений, вас устроила цена но не понравились котята и настораживает отсутствие информации.Тогда вы начинаете искать котенка на сайтах питомников. Вам нравится что там есть фото родителей, подробная информация, полезные статьи да и котята выглядят упитанными и холеными.Но обнаруживаете что цена на котят гораздо выше чем на досках объявлений и уж тем более дороже ,чем на рынке и в магазинах. Так из чего же формируется цена на британского котенка? Хочу оговориться сразу – данная статья пишется вовсе не для того чтобы вы начали жалеть заводчика.Цель статьи –помочь разобраться в вопросе формирования цены на золотых британских котят.
1 Расходы на производителей
Любой, уважающий себя заводчик и владелец питомника британских кошек стремится иметь в своем питомнике элитных производителей. Найти хорошего производителя достаточно трудная задача. Уходит много времени чтобы подобрать их по нужным линиям ,типу, окрасу, иногда приходиться стоять на очереди и ждать по полгода, везти котенка из другого города или даже страны. И как правило цена на такого производителя будет начинаться от 2500 у.е. плюс стоимость переговоров и доставки животного, то есть надо оплатить аксессуары , необходимые документы на вывоз, и стоимость пет-карго либо стоимость авиабилета чтоб сопровождать животное (цены можете узнать в авиа компаниях). Если питомник не имеет собственного кота-производителя, приходится ходить на вязки в другие питомники и стоимость вязки с хорошим производителем может колебаться от 300 до 1000 у.е. Если заводчики не заботятся о поиске и приобретении собственного чистокровного кота, а вяжут своих кошек с котами у которых родословная не совсем чистокровная и в ней есть персы, шотландцы, или еще краше- "веслоухие британы" то такие вязки в разы дешевле- отсюда и относительная дешевизна котят Котята конечно по паспорту будут британцы, но таковыми по сути не являются. Британов подвязывать можно , к британам подвязывать нельзя!Возможно для кого- то это и не будет иметь значения, так как решающим фактором будет низкая цена такого британского котенка, но если вы хотите завести себе действительно породистое животное, то это не ваш выбор.
2-Расходы на содержание и кормление.
Расходы на кормление и содержание британского котенка составляют очень большую если не основную часть его стоимости. Чтобы британский котенок вырос в здоровое и красивое взрослое животное, он с самого раннего детства должен получать качественное сбалансированное питание. И это на процентов 80 зависит от начала прикорма в доме заводчика. Чтобы помочь маме-кошке в подсосный период, подкармливать котят начинают с 3-х недельного возраста- муссами этой возрастной группы.Например стоимость баночки Беби Ройял Канин-4$ и одной хватает одному 1,5 месячному котенку на один день, 2-х месячный котенок кушает 4-5 раз в день, и таких баночек ему нужно около 2-х в день.Легко рассчитать примерные расходы на корм.Далее идет сухой корм возрастной группы-киттен премиум класса. Прибавьте сюда стоимость витаминов, свежего мяса, различные натуральные прикормки, кошачья травка и прочее. Не забывайте также, что беременная и кормящая кошка - тоже должна питаться не менее 4-5 раз в день. (до 2 месяцев котята на подсосном вскармливании) Еще один расходный материал при содержании питомника - это конечно же наполнитель для туалета. Также котятам для полноценного развития и обучения нужны различные игрушки, когтеточки, домики,а для ухода за котятами необходимы различные расчески, щетки, когтерезки, шампунь,аптечка и т.п.
3Расходы на ветеринарное обслуживание.
Это важная статья расходов уважающего себя питомника. Чтобы в питомнике рождались здоровые и крепкие котята, которые в дальнейшем будут радовать своих будущих хозяев, хороший заводчик обязательно ежегодно вакцинирует свой питомник и возит кошек на осмотр к ветеринару. Стоимость услуг вет клиник вы можете посмотреть на их сайтах. Отдельная статья – беременность и роды при которых может понадобиться профи помощь( стоимость УЗИ рентгена, родовспоможения и стационара так же можно узнать в вет.клинике.).И еще -серьезный заводчик продает котят уже вакцинированными и с вет.паспортами.(стоимость вакцин, паспорта и вет.осмотра сообщат в вет.клинике). Так же питомнику необходимо иметь дома аптечку для кошек. Еще одна очень затратная статья - это проверка производителей питомника в генетических лабораториях. Наука позволяет путем исследования биоматериала установить группу крови, окрас, наличие или отсутствие наследственных заболеваний.Анализы стоят недешево- но серьезные питомники их делают для того чтобы знать генетику и состояние здоровья своих животных.
4Расходы на выставки и рекламу.
Чтобы о питомнике узнали ему необходима реклама. Это странички в соцсетях и на кошачьих форумах- отнимающие массу времени.Но кроме этого серьезный питомник имеет свой сайт- это изготовление (от 400$)и содержание(от 100$) плюс услуги профессионального фотографа( от100$).Существуют и выставки, посещение которых обязательно для серьезного заводчика. Это племенной осмотр животных где идет отбраковка и выявление дефектов несовместимых с племенным разведением. Иногда люди не понимают значение выставки-это не тусовка и не шоу - и оценочный лист подписанный экспертом и есть гарантия отсутствия дефектов у животного и гарантия соответствия стандарту породы. Закрытый титул - это разрешение для кошки на разведение - и гарантия того что из котенка вырастит британская кошка а не хомячок...)Ну и как водится, участие в выставке соответственно очень затратное дело. Участие одной кошки в одной выставке обходится и 70-80$ (а чтобы закрыть титул еврочемпиона таких выставок нужно посетить минимум 7-8), прибавьте сюда участие в рингах, стоимость ветеринарного контроля, транспортные расходы. А для закрытия высоких титулов от интерчемпиона и выше- необходимо участие в выставках, проходящих в других городах и в этом случае к обычным выставочным расходам добавляются расходы на проезд на поезде или самолете, трансфер,проживание в гостинице, оформление виз, ветеринарных сертификатов для пересечения границ. Сюда же нужно прибавить стоимось профи косметики,палаток и прочего выставочного инвентаря.
заключение. Как вы думаете, учитывая все те затраты, описанные выше, может ли настоящий британский котенок из питомника стоить дешево?Согласитесь-вряд ли.Прочитав статью вы можете сделать для себя вывод и выбор-
1-купить котенка дешево от «местных производителей» с родословной-винегретом от «независимого клуба», родители которого куплены «подешевле для себя»,не бывают на выставках, не прививаются, питаются «домашней» пищей. Котенок будет питаться молоком мамы до 2 мес, изнашивая кошку или кашей и макаронами, и вас предупредят что писание мимо лотка-не является недостатком.О подписании договора , прививках, анализах и ветпаспорте можете забыть сразу.Заводчик как правило не имеет сайта а сидит только на досках объявлений где «объявлений от этого же автора» по 20-30 штук о котятках всех "возрастов и расцветок". Придется побегать по ветеринарам - прививая и подлечивая котенка, а знакомым придется объяснить что "это- британец!".
2-купить котенка дороже – но получать удовольствие от общения со здоровым, привитым, воспитанным котенком,получая помощь при его выращивании от профи-заводчика.Иметь на руках чистопородную родословную и не переживать за наследственность( текущие глазки от предков персов или заломы от предков фолдов). Гордиться папами и мамами вашего малыша, которые участвуют в выставках, здоровые и холеные – которых вы можете с гордостью показать вашим знакомым на сайте питомника. Иметь возможность проверить здоровье котенка и быть застрахованным договором.Радоваться как эта крошка находит свой лоточек.Не вытаскивать котенка из под дивана где он прячется от людей, потому что его редко ласкали и гладили.
Именно для того, чтобы вы смогли найти и купить такого пушистика , настоящий заводчик вложил большие средства, потратил свои нервы и свое время, провел всю необходимую работу и получил результат- настоящего золотого британского котенка!
С наилучшими пожеланиями- Наталья,хозяйка питомника Комплимент.
купить британского котенка в алматы
Купить британского котенка. Купить золотого британского котенка.купить серебристого британского котенка.купить британскую шиншиллу.купить серебристую британскую шиншиллу.купить золотую шиншиллу.купить британского котенка в алматы.купить британского котенка в казахстане. Британские кошки в алматы . британские кошки в казахстане. Золотые британцы.серебристые британцы. Серебристые затушеванные британцы.золотые затушеванные британцы.золотые тиккированные британские. Серебристые тиккированные британские. Купить тиккированного золотого котенка .купить серебристого тиккированного котенка.золотые тиккированные в алматы. Золотые тиккированные в казахстане.питомник британских кошек в алматы. Питомник золотых британских кошек в алматы. Питомник серебристых кошек в алматы. Питомник золотых британских в россии.питомник золотых британских кошек в москве. Питомник золотых британских кошек в алматы.питомник серебристых кошек в алматы.купить котенка из питомника .питомник кошек в казахстане.золотые окрасы кошек.серебристые окрасы кошек.
Тиккинг у кошек.окрасы британских кошек.
Серебристые тиккированные британские. Купить тиккированного золотого котенка .купить серебристого тиккированного котенка.золотые тиккированные в алматы. Золотые тиккированные в казахстане.питомник британских кошек в алматы. Питомник золотых британских кошек в алматы. Питомник серебристых кошек в алматы. Питомник золотых британских в россии.питомник золотых британских кошек в москве. Питомник золотых британских кошек в алматы.питомник серебристых кошек в алматы.купить котенка из питомника .питомник кошек в казахстане.золотые окрасы кошек.серебристые окрасы кошек.
Тиккинг у кошек.окрасы британских кошек.коты британские.кошки британские.котята британские.купить котенка из питомника.купить котенка в новосибирске .купить котенка в белоруссии.купить котенка в киргизии.купить котенка в самаре.
Кошачья иерархия» или кто есть кто в фелинологии.
Начинающим кошатникам бывает трудно разобраться в терминах поэтому начнем с самого начала. Первое звено- это владелец кота или кошки. Человек который купил, взял или ему подарили котенка, он за котенком ухаживает, кормит, воспитывает. То есть это просто человек у которого живёт кошка. Проходит время, котенок растет, созревает и приходит пора задуматься о дальнейших действиях.Если кошка беспородная – «домашняя любимка» или куплена без права разведения- то ответственный владелец найдет хорошую клинику и договорится о стерилизации или кастрации своего любимца.Сразу оговорюсь что это никак не повлияет на здоровье питомца.
Если же кошка покупалась в разведение,с родословной то владелец ставит необходимые прививки и начинает подбирать партнера для своего питомца.Как только владелец решает повязать свою кошку или кота – он становиться заводчиком.
Заводчик это владелец кошки от которой уже получено потомство. Тут есть один ньюанс. Заводчики бывают любителями – это обычные люди имеющие кошек рожающих котят.Для них это в лучшем случае-хобби которому не придают значения. При этом не имеют племенной программы, знаний в области фелинологии, не посещают курсы, не стремятся разобраться в титулах или окрасах. Приобретая котенка у любителя не стоит надеятся что котенок будет высокого качества, а так же вы не сможете рассчитывать на грамотную консультацию по дальнейшему уходу и содержанию котенка.Хуже любителя – это заводчики «разведенцы» и «размноженцы».Это люди кторые имеют начальные знания и используют их для того чтобы ввести начинающих любителей в заблуждение при покупке котят. Как правило это люди ставящие во главу угла прибыль а здоровье и жизнь кошек их слабо волнуют.Вяжут кошек не заморачиваясь типом окрасом здоровьем. Выращивают котят при минимальных затратах и стремяться продать в самом раннем возрасте. Приобретая котят у таких людей надо помнить что вы берете кота в мешке в полном смысле этого слова потому что правдивой информации вы не получете никогда-как это обычно и бывает у мошенников.Самые ответственные заводчики это –профессионалы. Они как правило имеют фелинологическое образование и хорошо разбираются в окрасах, породах, титулах. Профессиональные заводчики постоянно учатся, повышают уровень своих знаний,посещают семинары и курсы. Такой человек грамотно подбирает пары с родословными для вязок, правильно ухаживает за беременной кошкой, правильно кормит и воспитывает котят. Для них разведение кошек — это такое же хобби, как и для любителя, только подход более ответственный, более щепетильный и грамотный, а заработанные деньги как правило тратятся на прививки ,выставки, уход, и приобретение новых производителей .Взяв котенка у такого человека, вы получите действительно здоровое, породное животное, а так же исчерпывающие консультации по всем вопросам, касающимся этого котенка и помощь в любое время. Как только заводчик становяться профессионалом он как правило регистрирует «ячейку кошачьего общества» - питомник.
Питомник кошек – это место содержания сообщества породистых котов и кошек, подобранных строго в соответствии с породой,окрасом, кровными линиями и типом животных.
В большинстве случаев питомник – организация закрытая и редко ее производители открыты для посторонних вязок. Каждый зарегистрированный питомник имеет свое название – свой товарный знак и в родословных рядом с кличкой кошки стоит это название. Благодаря названиям питомников в родословной легко разобраться в кровных линиях кошек.Питомники не существуют сами по себе, они должны быть зарегистрированы в одной из фелинологических систем и иметь соотетствующий сертификат.Питомники обьединены в следующую организацию- клуб любителей кошек.
Клуб кошек это некоммерческая организация в которой состоят как питомники кошек так и просто заводчики - любители. Все люди состоящие в клубе имеют породистых кошек с родословными.Задача клуба – координация работы заводчиков,грамотное разведение, повышение уровня племенной работы. Для этого заводчики клуба обеспечиваются необходимой информацией , им гарантирована помощь и поддержка по любым вопросам. Все заводчики , состоящие в клубе соблюдают Устав , Выставочное и Племенное положения, правила разведения и ветеринарии, и постоянно повышают профессиональный уровень.Регистрация питомников,актировка пометов котят, выписка родословных и титульных сертификатов оформляются именно клубом в котором состоит питомник.Клубы проводят выставки , где эксперты оценивают животных и дают допуск к племенному разведению либо дисквалифицируют(т.е. происходит отбор племенных животных.Клубы любителей кошек в свою очередь как правило состоят в одной из фелинологических систем.
Фелинологические системы — это объединения клубов (и соотвественно питомников и заводчиков) кошек. По всему миру существует множество федераций и ассоциаций любителей кошек. Любая фелинологическая федерация любителей кошек, прежде всего контролирует работу клубов и питомников.Организация называющая себя фелинлогоической системой
- утверждает свои стандарты пород и окрасов кошек
-имеет свое племенное положение (правила разведения кошек)
-имеет свои правила набора титулов
-готовит свой штат судей-экспертов различных категорий
- выдает лицензии (разрешения) на проведение выставок
-разрабатывает свои правила проведения выставок
-регистирует оценки и титулы животных
-регистрирует (через клубы) питомники
- выдает (путем выписки в клубах) родословные единого образца и титульные сертификаты со своим логотипом
И в завершение –
Фелинология – наука, изучающая кошек. Термин фелинология имеет греческое происхождение и происходит от латинского слова Felinus (кошки, кошачья) и греческого Logos (наука). Фелинология связана с изучением анатомии, генетики, физиологии и разведения домашних кошек.
Фелинолог - это человек, занимающийся изучением жизни кошек.Фелинолог должен знать основы анатомии, генетики, физиологии кошек,быть зоопсихологом и немного дрессировщиком,хорошо разбираться в племенном развдении кошек.. Если вы решили стать заводчиком или просто хотите знать о кошках как можно больше, вам стоит подумать о фелинологическом образовании. Без определенных фелинологических знаний вы не сможете профессионально (грамотно) вести племенную работу и правильно ухаживать за своими питомцами.
С наилучшими пожеланиями Марюшкина Наталья,фелинолог,эксперт клубной категории.
Агрессивность кошек на выставке.
«Агрессивной считается кошка, которую невозможно осмотреть на выставке, не подвергаясь опасности быть укушенным» «Если стюард не может взять кошку из клетки, он вызывает старшего стюарда. Если старший стюард не может взять кошку, она считается агрессивной и снимается с экспертизы».«Кошка, которая была отмечена на трёх выставках подряд, как агрессивная, заносится в «чёрный список» и больше не принимается на выставки»(Выставочные правила)
На выставках, к сожалению, ещё встречаются агрессивные кошки. В чём причина агрессии и насколько она опасна?
Экстраверты и интроверты
«Экстраверты» - от лат. «extra» - вне, внутри и «verto» - направляю, поворачиваю. Свойства личности, готовой к общению с внешним миром. «Интроверты» - от лат. «intro» - внутри. Свойства личности, уходящей в себя, которую интересует только свой внутренний мир. И у кошек мы можем найти такие «психологические» свойства. Можно даже сказать, что есть породы экстраверты (сиамы, напр.). Кошки-экстраверты ищут общения, готовы играть, двигаться, их интересуют новые предметы. Интроверты, их противоположность, по своему характеру робки, они не любят большого скопления людей, шума, суеты. В атмосфере выставки они чувствуют себя неуверенно, им хочется убежать, спрятаться. И как реакция на страх – защита, т.е. попытка избавиться от человека, который её держит.
Как преодолеть.
Если заводчик видит, что кошка боится других людей, шума и т.п., у него два выхода: или приучать кошку постепенно к выставке (к общению с другими людьми), или выставлять её только на племенных смотрах. Главный совет в этом случае: начинать выставочную карьеру как можно раньше. Котёнок воспринимает выставку, как игру: восприятие в этом возрасте более гибкое, котята редко пугаются, быстрее адаптируются к выставке. Спокойно выставившись в детском возрасте, молодое животное более спокойно воспринимает выставку во взрослом возрасте.
Неудачный первый опыт.
Иногда, это тоже надо признать, что первый опыт бывает неудачным: кошка попадает на выставку и получает стресс. Это может быть неопытный стюард, неправильно показывающий животное, судья, не достаточно осторожно проводивший осмотр и напугавший кошку. Это может быть сама атмосфера выставки: суета, громкая музыка, беготня стюардов (особенно на каблуках по мраморному полу!), излишняя «культурная программа» выставки – пляски детей с шумом и топотом, радостные крики шоу-менеджера, рассказывающего о дорогих спонсорах, лай собак (совместные выставки с клубами собак), визги поросят и т.п.
Что делать?
Постарайтесь заранее узнать о выставке или в оргкомитете, или у более опытных заводчиков. Прислушивайтесь к рекомендациям клуба. Иногда котёнок с детства проявляет агрессию.Это бывает по разным причинам: наследственность, воспитание с первых дней, болезнь и т.п. Учёные пока не могут точно сказать, как наследуется поведение кошек, но существует определённая закономерность: от агрессивных родителей большинство детей рождается также агрессивными. Постарайтесь узнать больше о родителях приобретаемого котёнка. Что касается воспитания – известно, что котята, которых с самого раннего возраста растят с любовью, заботой, которых часто берут на руки, гладят, вырастают более приспособленными к общению с людьми, более общительными и смелыми. Котята, которые растут без человеческого общения, без ласки и внимания кошки-мамы более «дикие», пугливые, а, защищаясь, могут проявлять агрессию.
Эйлин Карш (университет Темпл в США) проводила исследования по социализации котят (рождённых от породистых животных). Котят, родившихся в одних и тех же помётах, разделили на группы. Котят одной группы брали на руки и гладили, ласкали с более раннего возраста (неделя), других с более позднего. Различным было также время общения с человеком. Карш пришла к выводу: котята восприимчивы к общению с человеком в более ранние сроки, чем считали до этого – примерно с недельного возраста. Важна и длительность общения – это делало котят более общительными, ласковыми с людьми, подвижными. Многое зависело и от матери – спокойная и общительная кошка-мать, доверяющая людям, обучает тому же своих детей.
Было также установлено, что плохо адаптирующиеся к общению котята, пугливые, а как следствие, агрессивные, склонные к дракам – результат плохого кормления кошки во время беременности, а также плохого кормления самих котят. К сожалению, подобную агрессию часто проявляют котята бродячих, уличных кошек. Вероятно, у них как бы «генетически» заложена борьба за выживание, за место под солнцем.
В любом случае, когда котёнок попадает к вам в дом, старайтесь создать ему уют, дать возможность освоиться в новом месте. У кошки обязательно должен быть «дом» т.е. место, где её никто не потревожит, куда она может уйти и отдохнуть. Никогда не разрешайте котёнку, даже самому маленькому, играя, кусать вас за руку, хватать за пальцы и т.п.! Играть котёнок должен только с предметами.
Учёные выделяют несколько видов агрессии у кошек: (даётся по Брюсу Фоглю)
1. «межмужская» (наверное, лучше было бы перевести, как «агрессия между самцами») – имеется в виду соперничество половозрелых котов
2. «территориальная» - защита территории данного животного от вторжения другого (независимо от пола)
3. «конкурентная» - выяснение статуса животного в иерархии (в сообществе нескольких кошек)
4. «хищническая» («охотничья») – связана с инстинктом охоты
5. «игровая» - имитация охоты, игры кошек с предметами, мелкими животными, иногда атака котёнком ног человека
6. «защитная» - вызванная страхом, угрозой нападения, животное переходит к нападению, чтобы защитить себя – часто встречается именно такая агрессия на выставках
7. «запоздалая» - проявляется некоторое время спустя после воздействия, иногда даже направление не на источник опасности, а на того, кто «попал под руку»
8. «направленная» - агрессивно-оборонительные реакции – напр. кошка «дразнит» собаку, иногда некоторые кошки на выставке ведут себя таким же образом, «пугая» экспертов или соперников
9. «половая» - связана с половым возбуждением животных (для этого на американских рингах, например, специально маркируются номера, и коты не размещаются в соседние клетки) Такая агрессия возможна и на выставке, особенно на сравнении, когда заводчики держат на руках и показывают судье сразу несколько котов
10. «материнская» - защита территории, котят – на выставках иногда кошки имеющие «подсосных» котят проявляют агрессию – они боятся, что во время их отсутствия с котятами что-либо случится
11. «отцовская» - редкие случаи, когда кот-отец убивает своих котят
12. «болевая» - вызванная болью. Многие помнят леденящие душу истории о т.наз. «сиамских» кошках с кривыми хвостами (которые были, правда, просто домашними кошками сиамского окраса и не имели ничего общего с сиамской породой). Многие такие кошки имели изломы и дефекты хвоста и некоторые исследователи считают, что эти изломы вызывали у кошек болевые ощущения, причину их агрессивного поведения. Замечено, при ощупывании хвоста у кошек, имеющих изломы, некоррекции и т.п. недостатки, животные часто нервничают, шипят, пытаются укусить стюарда или судью.
13. при болезнях, недомоганиях – повышенная возбудимость, связанная с системным заболеванием, с возрастными нарушениями, поражениями ЦНС и т.п. Болезненное состояние, раны, травмы – кошка не может рассказать о них, но может реагировать неожиданным укусом. Будьте внимательны к своей кошке, отмечайте изменения в её поведении, обращайте внимание на признаки заболевания. При некоторых заболеваниях (токсоплазмоз, хламидиоз) агрессивность вызывают не болевые ощущения или болезненное состояние организма: изменению подвергается сам мозг животного. Токсоплазмы гондии или хламидии могут поражать любой орган, в том числе и мозг. «Токсоплазмоз часто протекает без симптомов. Если они есть, это поражения мозга, лимфатических узлов и лёгких…Заболевание во время беременности приводит к появлению у котят пороков развития, главным образом поражению ЦНС (центральной нервной системы)» - («Домашний ветеринарный справочник для владельцев кошек» - Д.Д. Карлсон и Д.М.Гиффин, Москва, Центрполиграф). Некоторые исследователи сообщают об агрессивном поведении некоторых кошек, поражённых токсоплазмозом.
Итак, благодаря учёным мы знаем всё о причинах агрессивного поведения кошек. Что теперь?
Выставка:
Атмосфера на выставке должна быть спокойной, без лишнего шума, суеты. Советую удалять из выставочного зала истошно вопящих кошек – они заводятся сами и «заводят» остальных кошек. Замечено, что после воплей одного «скандалиста», половина выставки как бы сходит с ума: начинают выть и кидаться даже самые спокойные: эффект толпы. Надо помнить и выставочных требованиях и правилах: никаких оценок в клетках, под наркозом и т.п.
Заводчики:
К сожалению, агрессия часто встречается у кошек, чьи хозяева тоже не совсем «адекватны» - они упрямы, взвинчены, постоянно ищут скандалов. Часто я пытаюсь уговорить таких владельцев оставить кошку в покое: если реакции животного на выставку такая отрицательная, кошка воет и визжит, пытается всех разодрать, значит, мягко говоря – «она чужая на этом празднике жизни». Пожалейте свою кошку – ей это НЕ НРАВИТСЯ! Она страдает! Представьте себе свой самый ужасный ночной кошмар: кошка переживает его на каждой выставке! Увы, такие доводы не действуют на честолюбивых владельцев: чемпионство ЛЮБОЙ ценой! Если им не жалко своей кошки, что уж говорить о стюардах и судьях! Прекрасный метод воспитания, хотя, может быть, несколько жестокий, выбрал Жан Поль Маас, эксперт из Голландии. Он просто разрешил такому владельцу самому принести кошечку на судейство и держать, пока эксперт будет делать описание. «Острые» ощущения, полученные владельцем, убедили его оставить выставочную карьеру кошки.
Породы кошек
Нет никакой закономерности между агрессивностью и породой. Я была покусана персидским котом, ни разу – тьфу-тьфу – ангорой. В начале племенного разведения кошек в СССР именно ангоры считались «грозой выставок». Сейчас, благодаря усилиям заводчиков никаких проблем они не создают. Труднее всего, это скажет любой опытный эксперт, отсудить ринг домашних кошек – они не привыкли к выставкам.
Американские ринги.
Как известно, кошки для судейства размещаются в ринговые клетки – обычно 10-12 клеток за спиной судьи. Судья сам, без помощи стюарда или заводчика должен достать кошку из клетки, осмотреть, показать публике и убрать. К таким выставкам надо приучать кошек заранее. Поэтому не у всех «европейских» кошек удаётся «американская» карьера.
Советы владельцам:
• приучайте котят к выставке с молодого возраста: сделайте все необходимые прививки – и дерзайте!
• Внимательно прочитайте каталог выставки, узнайте расписание судейства, не мечитесь по залу, не нервничайте сами и не нервируйте кошку
• Иногда опытный, спокойный стюард лучше покажет вашу кошку, чем вы сами: он не переживает за оценку вашего сокровища и будет спокоен, что и почувствует ваше чадо (проверено на себе!)
• Ищите причину агрессии вашей кошки и пытайтесь избежать её проявления
• Пожалейте судью…
С уважением и пожеланием побед
Эксперт МФА – ICF
Шевченко ЕА
Мочекаменная болезнь.
это формирование в мочевом пузыре кошки камней (уролитов), которые состоят из минералов, кристаллов солей и органического материала (эпителий мочевого пузыря, клеток крови).
Размеры камней варьируются от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.
Одновременно в мочевом пузыре может находиться несколько камней. При движении уролиты травмируют стенку мочевого пузыря, что вызывает боль и дискомфорт. Мелкие камни могут приводить к закупорке уретры и невозможности самостоятельного мочеиспускания.
Камни формируются из разных минералов. Чаще других встречаются струвиты (трипельфосфаты) и оксалаты кальция.
КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ КОШЕК?
Основные симптомы заболевания: частые походы к туалетному лотку, выделение мочи маленькими порциями, кровь в моче, болезненное и затрудненное мочеиспускание, часто сопровождаемое мяуканьем или криками, нарушение чистоплотности (мочеиспускание в неположенных местах), чрезмерное вылизывание гениталий, полная невозможность мочеиспускания. В некоторых случаях заболевание может протекать без выраженных симптомов.
Следует отметить, что МКБ кошек относится к группе заболеваний, называющихся заболевания нижних отделов мочевыводящих путей, или урологический синдром кошек (УСК). Эти заболевания проявляются почти одинаково, но имеют разные причины и требуют разного лечения. В эту группу входят:
• идиопатический цистит кошек (55-65% всех случаев);
• мочекаменная болезнь (15-21%);
• уретральные пробки, состоящие из органического дебриса (10-21%);
• анатомические дефекты мочевыводящей системы (10%);
• поведенческие проблемы (9%);
• инфекции мочевыводящих путей (1-8%);
• новообразования мочевыводящих путей (1-2%).
Обратите внимание, что по частоте встречаемости МКБ кошек занимает второе место.
КАКОВЫ ПРИЧИНЫ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ КОШЕК?
Однозначной и единственной причины данного заболевания нет, но выявлены многие предрасполагающие факторы, влияющие на развитие МБК:
• несбалансированный рацион;
• недостаточное потребление воды;
• высокая концентрация определенных минералов в моче;
• инфекции мочевыводящих путей;
• кислотность мочи (pH), способствующая формированию кристаллов;
• применение некоторых лекарственных препаратов или пищевых добавок;
• породная предрасположенность;
• системные заболевания, которые могут увеличивать риск возникновения инфекций мочевыводящих путей;
• малоподвижный образ жизни (только квартирное содержание);
• лишний вес и ожирение;
• пол и возраст животного;
• однообразие окружающей среды.
Считается, что кошки персидской, гималайской, бирманской и восточной короткошерстной пород более предрасположены к образованию струвитных камней в мочевом пузыре. При этом струвитные уролиты, сформировавшиеся в результате инфекции мочевого пузыря, чаще встречаются у животных до года и старше 10 лет.
К формированию камней, состоящих из оксалата кальция, предрасположены коты и кошки персидской, гималайской, британской короткошерстной и шотландской вислоухой пород. Причем чаще болеют коты.
Несмотря на то что, принято считать, что кастрация увеличивает риск возникновения МКБ, прямой взаимосвязи здесь нет, скорее это связано с набором лишнего веса или даже ожирением и недостаточной активностью, наблюдающихся у некоторых стерилизованных животных.
КАКИМ ОБРАЗОМ СТАВИТСЯ ДИАГНОЗ МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ?
Поставить данный диагноз, опираясь только на симптомы, невозможно. Для диагностики необходим клинический осмотр врача, анализ мочи, иногда - бактериологическое исследование мочи, обзорные рентгеновские снимки и УЗИ брюшной полости. Камни размером менее 3 миллиметров невозможно увидеть на рентгеновских снимках. Если камни достаточно крупные, их можно обнаружить при пальпации мочевого пузыря через брюшную стенку.
КАК ЛЕЧИТСЯ МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ?
Существует несколько способов лечения МКБ:
• соблюдение особой диеты, то есть кормление животного специально разработанным кормом;
• лечение инфекции мочевыводящих путей;
• увеличение потребления воды, что способствует снижению концентрации мочи;
• специальное промывание мочевого пузыря, с помощью которого можно вывести мелкие камни;
• хирургическое удаление камней из мочевого пузыря в случае, если камни очень большие или состоят из оксалата кальция;
Часто мочекаменная болезнь сопровождается частичной или полной закупоркой уретры, что встречается только у котов из-за особенностей строения уретры, что приводит к нарушению выведения мочи и требует срочного визита в клинику для проведения катетеризации или других мероприятий направленных на выведение мочи.
Продолжительная закупорка уретры может привести к уремии, состоянию, угрожающему жизни животного. Обычно уремия (отравление организма продуктами белкового обмена) развивается через 24-48 часов после закупорки уретры.
Симптомы уремии: плохое общее состояние, сонливость, отказ от корма и воды, слабость, рвота, понижение температуры тела. Часто животных привозят в клинику в критическом состоянии. Лечение уремии требует интенсивной терапии и неотложной помощи. Поэтому обратиться в клинику необходимо как можно раньше.
ПРОФИЛАКТИКА
Важным аспектом профилактики мочекаменной болезни является увеличение дневного потребления воды, что способствует снижению концентрации мочи, и, следовательно, уменьшению риска образования камней. Иногда достаточно поставить несколько дополнительных емкостей с водой, некоторых кошек привлекают питьевые фонтаны или просто струя воды из крана. Главное, чтобы вода всегда была свежей. Не рекомендуется использовать для мытья мисок химические средства, которые могут изменить вкус или запах воды.
Последние исследования в области питания кошек показывают, что оптимальным вариантом кормления является сочетание сухого и влажного рационов. При этом не менее 25% дневного рациона должен составлять влажный корм, который более чем на 80% состоит из воды. Такой вид питания очень полезен для животных, подверженных мочекаменной болезни и другим заболеваниям нижних отделов мочевыводящей системы, так как позволяет увеличить дневное потребление воды. Малоподвижный образ жизни и лишний вес являются факторами риска возникновения заболеваний мочевыводящей системы, поэтому важно следить за весом питомца. Если лишний весу кошки уже имеется, посоветуйтесь с врачом, как его правильно сбросить. Постарайтесь обеспечить питомцу разнообразие окружающей среды: места для лазания, когтеточки, лежанки на окнах и шкафах (кошки любят обозревать владения с высоты). Чаще покупайте питомцу новые игрушки и возьмите за правило ежедневно по 15-20 минут играть с ним.
Таким образом, своевременное обращение к врачу, правильное питание, контроль за весом и активный образ жизни могут стать лучшим способом контроля и профилактики мочекаменной болезни.
Быстрее! Выше! Сильнее?...
За последние годы представленные на выставках животные заметно «помолодели».
В принципе, преобладание молодняка на выставках не вызывает особого удивления – заводчикам и владельцам нужно провести оценку молодых животных, выделить из них наиболее перспективных для шоу…
Все это так, однако «молодеют» и классы взрослых, в том числе и чемпионские.
Впечатление такое, что владельцы стараются как можно быстрее закрыть им все титулы, не обращая внимания ни на затраты средств и времени (это, в конце концов, их личное дело), ни на степень развития своего кота.
С другой стороны, количество животных, проявляющих уже к 8-10-месячному возрасту вполне «взрослые» породные признаки, постоянно растет.
Казалось бы, можно только порадоваться успехам заводчиков.
Но… скорее всего, увидеть на выставке этих же кошек «в расцвете лет» уже не придется.
А класс ветеранов, в тех организациях, где он есть, тем более окажется пустым.
Владельцы чаще всего аргументируют свое нежелание выставлять особей старше трех (а то и двух) лет тем, что «кот уже все титулы закрыл, зачем же выставляться», или – реже – тем, что «его тип уже устарел, куда ему против молодых».
Чтобы породный тип так далеко ушел за три года, верится с трудом.
А что касается титулов… Тот факт, что кот поздно формирующейся породы – британец, мейнкун, норвежец – в полтора года стал чемпионом «мира и его окрестностей», безусловно, может радовать владельца. Быстрое развитие молодняка, с коммерческой точки зрения, выгодно и заводчику – эффектных котят легче продать.
Но если отвлечься от от сиюминутного интереса, то эта тенденция в ее современном виде скорее настораживает. Некоторые заводчики, озабоченные современной ситуацией, уже предлагают ввести возрастные ограничения на получение высших титулов.
В принципе, раннее проявление специфических породных признаков – явление закономерное для культурных пород. Однако признаки должны не только рано проявляться, но также сохраняться и совершенствоваться в период зрелости животного.
А в нашем случае это происходит далеко не всегда.
И причина заключается в некорректном подходе бридеров к такому сложному явлению, как регуляция генной активности. Заводчики обычно рассматривают гены, как однозначную основу признака, не задумываясь о принципах и механизмах их действия: есть ген (точнее, конечно, конкретный аллель некоего гена) – значит, должен быть и признак. Однако в реальности дело обстоит сложнее. Каждый ген активен – то есть служит основой для производства белка – в определенные сроки и в определенных тканях. К тому же «работает» он с определенной интенсивностью: при высокой активности белка образуется много, при низкой – мало. Геную активность определяет, во-первых, аллельное состояние генов из других локусов (так называемые гены-модификаторы), во-вторых, специфические регуляторные элементы ДНК («усилители» и «замедлители» работы). Кроме того, взаиморасположение генов на хромосомах также способно играть заметную роль в интенсивности «работы» каждого их них. Максимальную экспрессию признака обеспечивает не только гомозиготное состояние генов, участвующих в развитии данного признака («доза генов»), но и такая комбинация регуляторов, которая усиливает их активность. Раннее же проявление признаков объясняется тем, что изменяются сроки включения генов в работу, то есть, опять-таки, специфическим подбором «временных» регуляторов активности.
Сегодня мы все чаще сталкиваемся с такой ситуацией: «включить»-то ген в интенсивную работу заводчики «включили», а о том, что его деятельность надо еще и вовремя остановить, забыли. В результате отдельные признаки оказываются, так сказать переразвиты – например, сильный подбородок у восьмимесячного шотландского фолда или мейнкуна к двум годам превращается в выступающий, с очевидным перекусом.
Сходные проблемы возникают и с опорно-двигательным аппаратом. Процессы роста, особенно у тяжелых пород, недостаточно сбалансированы, быстрый набор мышечной массы и удлинение костяка не всегда обеспечены должной кальцинацией скелета. Нередко страдают суставы, развитие которых не успевает за ростом костяка и мускулатуры. В общем, быстрое формирование – еще не значит качественное.
Пролонгирование и усиление отдельных ростовых процессов, характерных для детского возраста, иногда приводит к тому, что часть генов, контролирующих возрастные морфологические изменения, вообще не включается.
К примеру, у ориентальных котят существовал вариант развития профиля «с тремя горбами», которые образовывались в результате несинхронной активности ростовых зон.
По мере включения более «поздних» генов в работу «горбы» сглаживались, и получался прямой (в действительности чуть выпуклый) ровный профиль.
Однако интенсивный отбор на раннее удлинение головы неожиданно привел к тому, что эти «детские» элементы в строении профиля стали сохраняться у взрослых животных.
А поскольку заводчики старались одновременно получить не только более длинный, но и более узкий клин, то есть остановить рост черепа в ширину, сформировался некорректный морфологический тип: с высокой и узкой переносицей, глубокой посадкой глаз, неровным профилем со смещенной на уровень середины или нижнего края глазниц наивысшей точкой. Часто по достижении животным возраста полутора-двух лет профиль приобретает еще и угол на уровне надбровий или «проваливается» в основании носа, а сам нос становится «римским».
Морфологическая экстремальность, то есть максимальная экспрессия морфологических признаков, сопровождается такой же «экстремальностью» обменных процессов, которые, собственно говоря, эту экспрессию и обеспечивают.
При таком обмене веществ организм теряет «запас прочности». В норме организм при любом негативном внешнем воздействии способен перестраивать активность генов таким образом, чтобы это воздействие скомпенсировать, сохранив постоянство внутренней среды (гомеостаз). А если те или иные гены из числа обеспечивающих обменные процессы уже работают «на пределе»? Тогда любой фактор внешней среды, например, незначительный недостаток или избыток какого-то минерала в пище или воде, может стать критическим и привести к развитию серьезной патологии.
И в первую очередь от таких негативных факторов будут страдать эмбрионы, развивающиеся в организме матери с таким проблематичным обменом.
Сталкиваясь со случаями врожденной патологии или отклонений в развитии, заводчики обычно сетуют на «плохую экологию», некачественные корма или наследственные болезни.
Однако во многих случаях причина заключается в неправильной политике разведения.
При ранней экспрессии породных признаков особенная нагрузка ложится на гормональную систему, она начинает работать несбалансированно. Например, отбор на чрезмерное увеличение размеров и скорости роста, требует увеличения производства одного из гормонов гипофиза – соматотропина. А он, в свою очередь, стимулирует производство инсулина (гормона поджелудочной железы), и одновременно снижает восприимчивость тканей организма к инсулину. Такое противоречивое действие соматотропного гормона в конечном итоге нередко приводит к развитию специфической формы диабета (так называемому гипофизарному). Специфические рецепторы к соматотропину находятся на поверхности клеток хрящевой, мышечной и лимфоидной ткани. Если избыток гормона сохраняется во взрослом возрасте, то усиленный рост зон с незавершенным окостенением – хрящевой ткани носа, подбородка – будет продолжаться.
Имеются рецепторы и на клетках печени, почек, поджелудочной железы, кишечника, сердца, поэтому часто увеличиваются в размерах и внутренние органы (что отнюдь не улучшает их работы).
В принципе, эффект быстрого роста или гигантизма может быть не только повышенным производством самого соматотропного гормона, тот же результат вполне возможен и при увеличении рецепторов к нему, и при повышении общей или избирательной чувствительности этих рецепторов.
Когда речь идет о максимальном проявлении признака, мы, к сожалению, почти никогда не можем с уверенностью сказать, каким именно образом – на уровне клеточных, молекулярных, биохимических взаимодействий – оно достигнуто.
Однако важно понимать, что любые морфологические признаки имеют свою биохимическую основу. Изменяя проявление какого-то одного – одного единственного! – признака, мы неизбежно вносим изменения в целый ряд обменных процессов.
И чем больше проявление признака – по степени, по срокам – будет отклоняться от уровня, характерного для биологического вида Felis catus, тем большее количество проблем оно способно породить. Если еще добавить к этому увлечение многих заводчиков различными стимуляторами обмена, применяемыми и по показаниям, и просто «на всякий случай», то общая картина становится довольно безотрадной.
Выход за пределы стандарта – еще одна проблема, возникающая на пути получения экстремального породного типа. Поскольку стандарты на породы кошек носят исключительно описательный характер, описанные в них признаки могут формироваться за счет изменения активности различных групп генов.
К примеру, узкая клиновидная голова ориентала может быть сформирована за счет низкой активности генов, обеспечивающих рост тканей в ширину, а может – за счет их ранней остановки. Причем, поскольку генов в этом процессе задействовано несколько, сроки их «работы» должны быть согласованы. Если этого не происходит, тип животного становится несбалансированным. Например, описанный выше вариант – узкий и длинный клин ориентальных кошек – сформирован за счет не столько благодаря сужению и уплощению скуловой части, сколько за счет слишком высокой переносицы.
Такое развитие костей черепа перестраивает голову целиком – за счет высокой переносицы глазницы оказываются чересчур глубокими (а глаза, соответственно, маленькими и запавшими).
Но, кроме того - смещение зон роста «тянет» за собой постав ушей, отчего нижний угол уха не «поднимается», а внутренний угол ушной раковины выдвигается вперед.
Большие, тяжелые, низко поставленные уши котенка с возрастом не занимают правильного положения, а разворачиваются раковиной вниз и опускаются параллельно полу (хорошо еще, если не «ниже плинтуса»). В целом описанный тип является экстремальным и даже может выглядеть эффектным (что называется, «на любителя»), но все-таки – находится за пределами стандарта.
Примеры избыточного выражения признака, приводящего к его уходу «за стандарт», знакомы и заводчикам других пород.
Попытка добиться более круглой головы, короткой мордочки и компактности у британцев делает их неотличимыми от наиболее простых по типу представителей экзотической породы.
Погоня за компактным телосложением и массивной головой у персидских кошек и экзотов в последние годы привела к появлению в ряде питомников мини-персов с пропорциями французского бульдога – массивная голова с непропорционально маленьким, коротким телом. При этом костяк животных часто нельзя назвать не то что ни мощным, но даже крепким. Опять-таки – эти «мини» своеобразны, эффектны, но все-таки уже вышли за определенные стандартом пределы.
Попытка увеличить длину корпуса, хвоста и конечностей мейнкунов окончилась появлением замечательно длинных, но беднокостных и плоскогрудых животных.
Причем эта тенденция – беднокостность и удлинение скелета – сказывается и на строении головы: она становится более длинной, в основном за счет мордочки, и узкой в черепной части. Баланс такой головы – если мордочка сохраняет свою ширину и угловатые очертания – очень эффектен. В целом подобный мейнкун выглядит очень длинным, очень стильным и рафинированным… вот только это не тот «фермерский» кот, который описан в стандарте.
В принципе, пока такие «выходы за стандарт» укладываются в рамки питомниковых типов, ситуация вполне нормальна и контролируема. Хуже, когда они приобретают характер тенденции, захватывающей не один-два питомника, а более десятка.
Когда такая тенденция распространяется достаточно широко, обычно начинаются попытки изменения стандарта. Иногда эти – как правило, частичные – изменения принимаются, причем стандарт нередко становится внутренне противоречивым или расплывчатым. Иногда наоборот, дело кончается возвратом на исходные позиции стандарта с ужесточением формулировок спорных моментов.
Еще хуже, когда таких «уклоняющихся типов» в породе формируется одновременно два-три. В этом случае обычно начинается «война типов» и питомников… от которой страдает прежде всего будущее породы.
Что же следует из всего вышесказанного?
Следует отказаться от отбора на максимальную выраженность признаков и перейти на позицию «чем кошка проще по типу, тем она здоровее»?
И возможно ли для заводчиков отказаться от экстремальности в пользу гармонии?
Вся история фелинологии – недолгая, но все-таки история! – говорит о том, что все-таки не получится. Во всяком случае, такая позиция не является основным принципом фелинологической организации, как, например, в Traditional Cat Association.
Но данная ассоциация отнюдь не входит в число лидеров кошачьего движения…
А что касается лидеров – обострившаяся в последнее время конкуренция фелинологических систем и питомников, да и вообще современный менталитет поддерживает отбор на «самое новое», «самое крутое»… Однако мы имеем дело с живыми существами, развивающимися по своим законам, а не с цифровой техникой, модельная линейка которой полностью обновляется за два года.
И все-таки, надеюсь, в планы заводчиков не входит получение одноразовых кошек.
Поэтому скорректировать бридерскую, да и выставочную политику необходимо.
Для племенной работы, направленной на раннюю экспрессию признака, характерна высокая степень ротации производителей. Животные используются в разведении в основном в течении пары лет. После чего наиболее активные заводчики стремятся заменить «устаревших», по их мнению, особей на более экстремальных, причем далеко не всегда задумываются о происхождении этих последних. Этого времени – двух лет – достаточно для того, чтобы оценить реальный племенной материал, но далеко не всегда за такой срок можно определить наиболее удачные сочетания пар, пригодные для посемейного отбора. И тем более недостаточно этого времени для того, чтобы заложить основу племенной линии, если производитель действительно перспективен.
Нельзя за такое время и удостовериться и в возрастной стабильности признаков у потомков – в том, что они не «развалятся» по мере формирования животного.
Еще одна характерная черта «скоростной» племенной работы – ориентация заводчиков прежде всего на подбор пар, то есть на получение желательных комбинаций признаков, в отсутствие их закрепления. Что касается племенных линий, этого залога стабильности передачи признаков, то при подобном разведении они чаще всего отсутствуют. Впрочем, многие заводчики вообще плохо понимают, что такое «племенная линия».
В рекламных объявлениях порой приходится читать нечто вроде «в питомнике используются кровные линии…» и далее следует перечисление десятка названий различных питомников. При этом животные этого заводчика, скорее всего, не принадлежат ни к одной реальной линии.
Вспомним определение линии: это группа животных, происходящих от одного выдающегося производителя (родоначальника) и обладающих его характерными признаками – в первую очередь морфологическими. Для инбредных линий – а именно с такими имеют дело заводчики кошек – характерны близкие и умеренные инбридинги на родоначальника. Иногда заводчик пытается создать линию, предпринимая близкие и умеренные инбридинги – но не на одного производителя, а на двух, а то и на трех.
Разумеется, так можно получить интересные комбинации генов и признаков, но никак не племенную линию. Наконец, в самом «продвинутом» варианте на роль родоначальника племенной линии заводчик выбирает самого экстремального – но при этом и самого несбалансированного – производителя.
Сами по себе производители с экстремальными признаками редко обладают высокой препотентностью как по этим признакам, так и по типу в целом.
Поэтому заводчику приходится ставить инбридинг на него уже во втором-третьем коленах. В сочетании с краткосрочным использованием племенных животных, это приводит как раз к тому результату, который описан выше – получаются несбалансированные потомки с ранним утрированным проявлением отдельных признаков, склонных переразвиваться с возрастом.
А одновременный инбридинг на двух таких экстремальных по отдельным признакам, но разнотипным производителям, способен привести к появлению потомства, уклоняющегося «за стандарт». Даже ведя отбор не максимальную экспрессию, бридер не должен отказываться от гармоничных, идеально сбалансированных особей с более «мягким» проявлением признаков. Это не означает, что работу следует ограничить только такими животными. Оптимальный вариант – наличие линии, ведущей начало именно от такого сбалансированного родоначальника. С одной стороны, заводчик имеет возможность и постепенного усовершенствования и самой линии через ее продолжателей, за счет периодических кроссов с экстремальными особями или их потомками. Кроме того, если наряду с такой линией бридер располагает пресловутыми «скоростными линиями» экстремальных, но сбалансированных животных, «гармоничная» линия необходима для двойных и тем более тройственных межлинейных скрещиваний. Благодаря ей возможно уравновесить экспрессию и добиться стабильного развития животного. «Гармоничная» линия не обязательно должна быть исключительно мужской, в этой роли более чем успешно может выступать и семейство – «женский» вариант линии, ведущий начало от выдающейся родоначальницы.
Причем в этом случае имеется и дополнительный выигрыш – сбалансированный обмен веществ у производительниц.
В кругу заводчиков известно такое выражение – «экстремалки рожалками не бывают».
Действительно, от кошки с неуравновешенной гормональной системой или нарушенным обменом трудно ожидать не только благополучных родов, но и здоровых потомков, поскольку правильное развитие плода обеспечивается ресурсами материнского организма. Беременность для «экстремального» обмена нередко становится критическим фактором. В первую очередь при этом страдает плод, недополучающий тех или иных необходимых веществ. В итоге это приводит к рождению котят с теми или иными патологиями, а заводчик мучительно ищет ответа на вопрос «кто виноват?»
Однако вести две, а тем более три, племенные линии не по силам владельцам небольших питомников. В случае, если заводчик уже обладает инбредным производителем экстремального типа, выходящего за пределы стандарта, работу с ним на первых этапах лучше строить по типу кроссингов – спаривать с аутбердными кошками, хорошо уравновешенными, гармоничными, здоровыми. Разумеется, желательно, чтобы за этими производительницами стоял хоть один выдающийся предок не далее 3 колена.
Такой тип скрещиваний часто используется в разведении сельскохозяйственных, пользовательных животных. Однако потомство от кроссингов часто не только оказывается крепким и устойчивым к заболеваниям, но и обладает эффектным породным типом. К сожалению, далеко не всегда эти животные оказываются препотентными по своим морфологическим признакам.
Ставить производителя с типом, выходящим за стандарт, в родоначальники линии, имеет смысл в одном случае – если заводчик предполагает изменение стандарта в этом направлении. Но и тогда следует прежде всего убедиться, что избранный новый вариант породного типа не патологичен и не чреват серьезным дисбалансом в своем окончательном виде – прежде всего у самого животного, а также у потомков из первых полученных от него пометов. То есть решение о создании линии может быть принято не ранее, чем животное достигнет двух с половиной - трех лет.
Такие, вполне традиционные, подходы к разведению не остановят прогресс пород, но позволят сохранить баланс животных.
Они не сократят количество внутрипородых типов, но будут способствовать стабильности передачи их из поколения в поколение.
Ну а если развивать современные тенденции, то разумнее будет отказаться от классического бридинга и перейти к генной инженерии…
Инна ШУСТРОВА, канд. биол. наук
Ранняя смертность котят (Синдром угасающего котенка).
К сожалению, ожидая рождения котят, надо быть готовым к тому, что некоторые из них могут не выжить. У породистых кошек уровень ранней смертности котят несколько выше, чем у домашних.
В одном из исследований приводятся данные, что около 7% чистокровных котят рождаются мертвыми, 9% умирают в течение первых восьми недель жизни (большей частью с первой по третью неделю). Количество котят, оставшихся в живых после 8 недель жизни, различается для разных пород (от 75% до 95%), чаще всех умирают персидские котята.
Большинство котят, которым не суждено выжить, погибает еще до рождения (рождаются мертвыми) или на первой неделе жизни. Количество смертей у котят, проживших больше недели значительно меньше. Как правило, пока кошка кормит котят, смерть наступает по "неинфекционным" причинам, смертность от инфекционных заболеваний возрастает после того, как котенка забрали от матери. Это происходит потому, что котята получают средства защиты от многих инфекций с молоком матери. Котят, умирающих в период от рождения до отлучения от матери называют "угасающими".
Новорожденные котята более уязвимы, так как механизмы регуляции температуры тела и иммунная система ещё только формируются, у них повышен риск дегидратации и снижения уровня сахара в крови (гипогликемия). Поэтому, независимо от исходной причины, котёнок может умереть очень быстро.
Причины ранней смертности котят.
Гипотермия (переохлаждение). Новорожденные котята подвержены опасности переохлаждения, так как их организм не способен поддерживать температуру тела, что делает их зависимыми от кошки и температуры в помещении. Гипотермия, в частности, опасна потому, что может вызвать снижение частоты дыхания и сердечных сокращений, из-за чего развивается сердечно-сосудистая недостаточность. Также при гипотермии котята часто не могут хорошо сосать молоко, что ускоряет развитие проблем. Ректальная температура у котят должна быть в пределах 35-37°C на первой неделе, 36-38°C на второй и третьей неделе, и достигает нормальной для взрослой кошки температуры в 38-39°C к четвертой неделе жизни.
Низкий уровень сахара в крови (гипогликемия). Новорожденным котятам необходимо много энергии, но резервов для её сохранения у них нет, поэтому они полностью зависят от молока матери. Больные котята могут не потреблять нужного количества молока, что быстро ведет к развитию гипогликемии. Это может проявляться в слабости, снижении температуры, писке, затруднённом дыхании, судорогах.
Дегидратация (обезвоживание). В раннем возрасте иск
Гипоксия (недостаток кислорода), травмы, гипотермия. У котят, появившихся на свет после трудных родов (
Первые роды у кошки. У котят из первого помёта смертность в среднем выше, вероятно, из-за неопытности кошки, травм и возможного каннибализма. Много рожавшие кошки (более пяти раз) также могут испытывать трудности во время родов.
Ожирение кошки. Смертность среди котят, мать которых имеет
Прочие причины - нехватка молока, маститы, отказ от котят.
Врожденные аномалии у котят.
Врожденными аномалиями считаются физические дефекты, присутствующие с рождения. Это могут быть как генетические отклонения, так и нарушения во время внутриутробного развития (например, из-за применения лекарств, перенесённых болезней и т.д.), приведшие к образованию дефектов у плода. Среди врождённых дефектов чаще всего встречаются:
-Волчья пасть;
-Пупочная грыжа;
-Дефекты скелета;
Котята со значительными дефектами обычно рождаются мёртвыми или умирают в первые дни жизни. Нарушения средней тяжести ведут к угасанию котят или могут проявляться в более старшем возрасте. Так как инбридинг также увеличивает риск
Недостаточный вес котёнка.
При малом весе котята более подвержены риску гипотермии, дегидратации, нарушениям респираторной системы и инфекционным заболеваниям, что значительно увеличивает риск ранней смерти. Котята могут рождаться с нехваткой веса из-за материнского недоедания, болезней, врождённых дефектов или других причин, приводящих к плохому кровоснабжению плаценты.
Средний вес новорожденного котёнка домашних и большинства породистых кошек колеблется от 90 до 100 грамм, хотя у некоторых пород нормальный вес котят меньше (например, у Ориентальных кошек), а у некоторых больше (Мейн Куны). Если котёнок весит менее 75г, вероятность его смерти достаточно реальна.
Плохие условия развития котёнка.
Окружающая среда значительно влияет на смертность среди котят:
Температура воздуха. Для правильного развития котят очень важна температура в помещении. Если котята мерзнут, они очень быстро устают сосать молоко, что приводит к переохлаждению и гипогликемии. Для поддержания температуры (особенно для осиротевших котят), может потребоваться подогрев их коробки до температуры 29-32°C, при этом у котят должна быть возможность свободного перемещения от обогревателя в более прохладное место. К 7-10 дням температуру можно постепенно снизить до 27°C, а к концу первого месяца жизни - до 22-25°C.
Плохая гигиена. Увеличивает риск инфекционных заболеваний.
Большое число котят. Увеличивает риск инфекционных заболеваний и недоедание в результате конкуренции за пищу (молоко).
Излишняя забота кошки. Постоянное вылизывание котят может ограничивать им время для питания, а у нервных кошек даже приводить к случаям каннибализма. Так как новорожденные котята не умеют дрожать, что не позволяет им поддерживать температуру тела, у них может наступить переохлаждение, что, в свою очередь, ведет к дальнейшему снижению активности и высасываемого молока.
Неправильное питание кошки.
Очень важно, чтобы пища соответствовала потребностям кормящей кошки, так как от неё зависит качество молока, которое очень сильно влияет на здоровье котят. Желательно кормить кошку высококачественными кормами, разработанными специально для кормящих кошек.
Недостаток вырабатываемого кошкой молока может иметь следующие причины:
Неопытность кошки, стресс;
Пожилой возраст;
Болезни, недоедание;
Трудные роды;
Системные заболевания;
Наследственные особенности;
Недостаточное потребление молока котенком может наблюдаться в результате:
Ухудшения состояния здоровья или слабости;
Конкуренция с другими котятами;
Плохие условия содержания;
Признаки нехватки молока для котят.
Для контроля следует взвесить котят сразу после рождения, ежедневно взвешивать в течение первой недели и два раза в неделю, начиная со второй недели жизни. Нормальные показатели должны соответствовать следующим параметрам:
В первые сутки котенок может потерять не более 10% веса;
Со второго дня котенок должен прибавлять 10-15г/день (5-10%);
Вес котенка должен удвоиться через 1-2 недели;
Любая потеря веса (или недостаточное его увеличение) должна вызывать беспокойство.
Если у кошки вырабатывается недостаточное количество молока, котятам необходимо
Неонатальный изоэритролиз.
Для некоторых пород кошек неонатальный изоэритролиз является довольно частой причиной смерти котят. Причина смерти в этом случае заключается в несовместимости
Инфекционные заболевания (вирусные, бактериальные, паразитические).
Котёнок должен начать сосать в первые 2 часа жизни. Котята получают антитела с молоком кошки, абсорбируя их в течение первых 16 - 24 часов жизни, поэтому важно, чтобы они хорошо сосали в этот период. Молоко необходимо не только для хорошего питания, но и для приобретения материнского производного иммунитета, защищающего их от инфекций. Эффективность материнского иммунитета обычно снижается на 3-4 неделе жизни, индивидуально для каждого котёнка, к этому времени количество антител должно быть достаточным. Собственный иммунитет котёнка ещё не развит, а поскольку большинство программ вакцинации начинается после 8 недель, в этот период котята подвергаются повышенному риску инфекционных заболеваний. Котята, которые плохо сосут, будут получать недостаточно молозива, поэтому не будут защищены материнским иммунитетом, становясь особенно восприимчивыми к инфекционным заболевания в раннем возрасте.
Среди факторов, увеличивающих риск инфекционных заболеваний у котёнка, можно назвать следующие:
Недостаточное количество молозива;
Недостаточное питание;
Недостаток веса при рождении;
Нехватка кислорода при родах;
Врожденные заболевания (особенно иммунной системы);
Стрессы
Большое количество котят в помёте;
Плохие санитарные условия жизни;
Низкая окружающая температура;
Респираторные и кишечные инфекции поражают котят особенно часто. Среди инфекционных агентов заболеваний, ведущих к смерти котят самыми опасными являются:
Дыхательные пути
Кошачий
Кошачий
Кошачья
Микоплазма;
Желудочно-кишечный тракт
Кошачий
Сальмонелла;
Кампилобактер;
Жиардия лямблия;
Изоспоры;
Системные заболевания;
Бактериальный сепсис;
Кошачий инфекционный
У котят бактериальные инфекции часто являются вторичными к вирусным инфекциям (кошачьего гриппа, лейкемии, иммунодефицита, перитонита, парвовируса), хотя могут быть и первичными. Клинические признаки зависят от природы и тяжести заражения, могут включать диарею, кашель, затрудненное дыхание, артрит, дерматит, а также как и менее явные, более типичные для увядания котят признаки. В конечном счете, многие из этих инфекций ведут к септицемии (форма сепсиса, когда в крови присутствует большое количество бактерий) и смерти.
Кишечные паразиты (включая круглых червей и кокцидий) могут стать проблемой, если кошку не лечили от паразитов или при плохой гигиене. Тяжелые заражения паразитами могут ухудшать общее состояние котят, вызывать жидкие или кровавые испражнения, потерю аппетита, вздутие живота, потерю веса, а иногда и приводить к смерти.
По материалам сайта
icatcare.org
Прививки кошкам - ЗА и ПРОТИВ.
При покупке котят многие люди спрашивают, а привиты ли котята в 2 месяца. И очень удивляются, когда узнают, что прививать котят так рано нельзя. А дело вот в чем:
С молоком кошка передает котенку свои иммунные тела. И этот материнский иммунитет держится у котенка достаточно долго. При введении прививки происходит частичное уничтожение этого иммунитета, а тот, что остается, - оказывается даже слабее, чем был до прививки. Поэтому делается ревакцинация через три недели. Казалось бы, все замечательно: котенок защищен от самых страшных заболеваний… Но не тут то было! Почему-то кошки и после прививок заболевают. В чем же дело? Причин несколько.
1. У котенка нарушена выработка собственного иммунитета, а то, что привили, было низкого качества.
2. Котенок встретился с другим штаммом заболевания (у калицивироза их четыре и появляются новые, а прививают от одного).
3. У котенка остались глисты после дегельминтизации. Или у него есть простейшие грибки, которые подтачивают иммунитет, да и прививку делают бесполезной.
Испокон веков главным девизом медицины считался призыв "Не навреди"! Любая медпроцедура требует серьезного, продуманного подхода. Насколько вакцинация, дающая иммунитет к опасным болезням, является безопасной сама по себе? И главное - действительно ли ее необходимо повторять каждый год, как это прописано в анналах традиционной ветеринарии многих стран? В человеческой практике иммунологи уже давно знают, что однажды сделанная прививка от вирусных заболеваний дает практически пожизненный иммунитет. Поэтому-то людям делают прививки только один раз, как правило, в раннем детстве. А вы никогда не задумывались о том, почему эта практика не распространяется на животных и почему им, в отличие от нас, "прописано" проходить ревакцинацию каждый год? Неужели наши иммунные системы устроены настолько по-разному?
ДИЛЕММА ПРИВИВКИ И ЗДОРОВЬЕ ВАШЕГО ПИТОМЦА
Доктор вет.медицины Чарльз Лупс
Ветеринары-гомеопаты и другие специалисты холистической медицины придерживаются мнения, что прививки приносят больше вреда, чем пользы. Прививка является очень сильной интервенцией в иммунную систему животного. Ослабленные или мертвые вирусы и бактерии выстреливаются прямо в кровь, создавая ненатуральный инфекционный поток. Этот поток обходит первый уровень защиты организма и наводняет систему вирусными частицами, стимулируя иммунную систему ненатуральным образом. Такая интервенция создает отклонения в функционировании иммунной системы и выливается позже в причину хронических заболеваний.
Эти хронические заболевания могут быть жизненноопасными, например как автоимунные кризисы, и просто отрицательно влиять на качественные показатели животного, например кожные аллергии. Что мы видим сейчас, это поколение перевакцинированных животных и их теперешних отпрысков, потерпевших от такого медицинского насилия. В попытке контролировать натуральный процесс выживания более здоровых особей медицинские институции уверили людей,что массовая вакцинация подходит всем, невзирая на здоровье индивидумов.
Там, где проблему серьезных болезней пытались решить вакцинированием, в результате получили наплыв более сложных, хронических болезней, которые лечатся намного труднее и осложняют жизнь многим людям и животным. Во всем нужен баланс, и я дам некоторые рекомендации по вакцинированию или не вакцинированию и несколко слов о питании.
1. Щенки до трех месяцев не должны быть прививаемы. Прививка- слишком сильный стресс для несформированной иммунной системы.
2. Котят следует прививать только от панлейкопении и не ранее 3 месяцев. Всех других прививок надо избегать. Одной - достаточно.
3. Котятам и щенкам можно давать гомеопаатические нозоды с 3 недель, если есть вероятность заражения чумкой, парвовирусом или панлейкопенией. Нозоды можно давать периодически до прививки или до года, если прививки не будут делаться. Здравым решением будет не допускать общения молодняка с другими, возможно больными, животными того же вида.
4. В повторных прививках нет необходимости. Исследования показывают, что прививки эффективны многие годы, возможно, всю жизнь. Привитым животным не нужны повторные прививки. Давайте гомеопатические нозоды, если вы предполагаете, что животное рискует заразиться.
5. Прививка от бешенства делается на основании местного законодательства. Лизин, гомеопатический нозод, должен быть дан после прививки. Понятно, что действие прививки происходит гораздо большее времени, чем законом требуемая повторная прививка.
6. Повторные прививки могут стать серьезным препятствием при лечении животных гомеопатией от хронических болезней. Они также могут полностью уничтожить любое улучшение здоровья животного.
7. Моя личная рекомендация – не вакцинируйте вообще. Лучшая дорога к здоровью – это диета, богатая свежими продуктами, сырым мясом и отказ от прививок и аллопатических средств. Антибиотики и аллопатические лекарства следует использовать тогда, когда ситуация потенциально опасна для жизни. Каждый раз, когда вы погашаете симптом болезни, вы снижаете жизненный статус организма. Используя правильно подобранную гомеопатию, травы и другие альтернативные способы, вы делаете подарок своему здоровью и здоровью своего питомца.
Эксперты ветеринарной иммунологии, Рональд Шульц (University of Wisconsin) и Том Филлипс (Scrips Research Institute) говорят: "Ежегодная ревакцинация - это практика, которая началась много лет назад. Она не имеет ни научного обоснования, ни экспериментальных доказательств ее необходимости. С точки зрения иммунологии для ежегодной ревакцинации практически нет никаких оснований. Иммунитет к вирусам сохраняется у животных годами или вообще является пожизненным... Более того, повторное прививание большинства вирусных вакцин не стимулирует анамнестический (вторичный) иммунный ответ... На наш взгляд, практика ежегодной ревакцинации должна быть признана неэффективной..."
Выходит, что нас вводят в заблуждение, внушая мысль о необходимости ежегодных вакцинаций. А на деле получается, что, делая каждый год своему питомцу прививки, этим вы не приносите ему никакой пользы. Более того, ревакцинация не только не полезна – она опасна и способна нанести существенный вред здоровью и жизни животного. Иммунитет, привитый в детстве, сохраняет свою силу, и именно он взаимодействует с каждой последующей привитой вакциной, по сути, нейтрализуя ее действие.
Точно так же, если вы прививаете маленького щенка или котенка слишком рано, то материнские антитела, которые передаются малышу вместе с материнским иммунитетом, вступают в противодействие с вакциной и не дают выработать иммунный ответ на прививаемые вирусы.
Но реальность такова, что во многих странах законы о вакцинации животных против бешенства совершенно игнорируют фактические данные иммунологии. Почему? Кому выгодны законы, предписывающие владельцам домашних животных проводить своим питомцам ежегодные вакцинации?
Эти же вопросы относятся и к другим обязательным вирусным прививкам, ежегодно проводить которые также нет никаких иммунологических оснований. Более того, большинство этих вакцин даже не требуются законом о вакцинации. Или же не оговаривается срок их повтора. А часть из них вообще бессмысленно прививать животному старше года.
Традиционная медицина пугает нас существованием страшных бактерий, которые витают повсюду и могут причинить нашим питомцам колоссальный вред, если, конечно, мы вовремя не позаботимся и не станем периодически ограждать животных от этих "коварных убийц". Вполне естественно, что после таких заявлений мы ищем чудодейственные средства, способные защитить наших любимых членов семьи.
А известно ли вам, сколько взрослых собак ежегодно погибает от парвовируса? Вы удивитесь, но парвовирусная инфекция – болезнь щенков младше 12 месяцев, и лишь иногда ею болеют пожилые собаки, имеющие слабую иммунную систему вследствие нездорового образа жизни – нездорового, коммерческого рациона и – внимание! – частых вакцинаций!
Наверняка у вас уже назрел вопрос, с какой стати вообще существует практика ежегодной ревакцинации?
Вот как прокомментировал это известный исследователь Университета Ветеринарии Калифорнии-Дэвис, профессор Нейлз Педерсен: "Существующая практика вакцинирования не имеет медицинского обоснования. Пришло время подвергнуть сомнению разумность ежегодного "усиления" прививок, адекватность применения поливалентных продуктов и необязательных вакцин. Если мы сделаем это, иммунизация домашних животных наконец-то приобретет статус медицинской, а не экономической процедуры".
Если мы хотим иметь здоровых питомцев, защищенных от всех болезней, нам следует сделать все, чтобы их жизнь и выращивание были для них максимально естественными, соответствующими их природе, необходимо создать такие условия, которые бы позволили животным жить свободной и полноценной жизнью. Пусть ваши питомцы будут такими, какими их создала природа, и тогда у них будет сильная иммунная система, которая сможет дать отпор любому негативному проявлению всевозможных вирусов.
Помните главное – животных защищает не очередная вакцина, а их собственный иммунитет.
Взяв эту фразу из статьи как эпиграф, к тому, что хочу написать ниже. из своей многолетней практики я могу сказать, что в правоте этих слов я готова расписаться одна из первых. Еще в начале 2000 годов, когда я начала заниматься кошками, мной приобретались бездумно привитые животные, которые к несчастью все погибли, а выжили только те кошки, которые мной не прививались совсем. С того времени я и мой партнер по питомнику взяли за практику прививать кошек после 6-ти месяцев и только однократно. К 6 месяцам и старше у кошки вырабатывается собственная иммунка и ревакцинация не требуется. Наши животные пройдя многочисленные выставки ни разу не болели вирусными заболеваниями и мы в своем питомнике имеем стабильное потомство по иммунной системе.
В это время одна моя знакомая, решила, что ранняя прививка даст ей гарантии продажи людям гарантированно здоровых котят, пожала "урожай" перетонита через 4-5 месяцев у проданных котят с ранней вакцинацией..
Когда я много лет назад об этом пыталась сказать на Кэтс портале, то я была "освистана" "знатаками" и крутыми заводчиками. По итогу: практика показала правоту моих слов и теперь многие заводчики склоняются к моему мнению...
Я повторяла и буду повторять тем кто до конца это еще не понял, что ПРИВИВКА-ЭТО НЕ УКОЛ ЗДОРОВЬЯ, А ПРОВОКАЦИЯ ИММУНИТЕТА.
К прививанию животных нужно подходить индивидуально и перед вакцинацией обязательно делать анализ на яйце глист, желательно через забор крови, а не через кал, и если требуется, то повторить дегеминтезацию, чтобы избежать осложнений после прививок.
В приведенных мной статьях все расписанно достаточно понятно и четко. Если мы истинно любим своих кошек, то давайте думать, что мы делаем, дабы не причинять им вред и не делать их пожизненными инвалидами.
автор Наталья Беркуль, заводчик сиамских кошек
Стандарт породы британская( длинношерстная, короткошерстная )
Британская короткошерстная кошка - крепкая, хорошо сбалансированная, имеющая хорошо развитую широкую грудную клетку, сильные конечности от короткого до среднего размера, округлые лапы и толстый в основании хвост с закругленным кончиком.
Голова круглая с хорошей шириной между ушами, полными щеками, крепким подбородком, среднего размера ушами; большими, круглыми, хорошо открытыми глазами и широким носом средней длины. Шерсть короткая и очень плотная. Kошки менее массивны, чем коты. У последних более развиты щеки.
ГОЛОВА: круглая и массивная. Kруглое лицо с круглой костной структурой прекрасно смотрится на короткой толстой шее. Лоб округлый, не должен быть скошен.
НОС: от средне-короткого до средней длины, широкий, в профиль имеет легкое углубление.
ПОДБОРОДОK: крепкий, хорошо развит, расположен на одной линии с носом и верхней губой.
МОРДОЧKА: характерная, хорошо-развитая, с явным прерыванием после больших круглых подушечек усов.
УШИ: Среднего размера, широкие в основании, с закругленными кончиками. Поставлены далеко друг от друга, соответствуя (не искажая) округлый контур головы. Постав ушей очень важен.
ГЛАЗА: большие, круглые, хорошо открыты. Расположены на одной линии на большом расстоянии друг от друга.
ТЕЛО: от среднего до большого, плотное, крепкое и мощное. Грудная клетка широкая и глубокая, спина прямая.
НОГИ: короткие или средней длины, крепкие и сильные, в пропорции к телу. Передние ноги прямые.
ЛАПЫ: круглые, пальцы плотно собраны, по пять на передних, и по четыре – на задних ногах.
ХВОСТ: средней длины в пропорции к телу, толстый в основании, незначительно сужающийся к закругленному кончику.
Shorthair - короткая, очень плотная (ость и подшерсток одной длины), отстоящая от тела, упругая и устойчивая при прикосновении, не войлочная (не грубая).
Longhair – средней длины, очень плотная (ость и подшерсток практически одной длины), отстоящая от тела, не волнистая и не «струящаяся», упругая и устойчивая при прикосновении, не войлочная (не грубая). Благодаря двойной шерсти создается впечатление равномерно объемной шубы с довольно четким закругленным контуром. Желательны воротник и штанишки, которые резко не выделяются по длине.
ОKРАС: для окрасов с рисунком: 5 баллов за окрас шерсти и 10 баллов за рисунок.
Остаточные тэбби отметины для сплошных окрасов, дымчатых, затененных, золотых затушеванных, би-колоров или калико в котятах не является недостатком.
НЕДОСТАТKИ: Излишне длинный или недостаточный подшерсток. Мягкая шерсть. Облегченное тело. Слабый подбородок.
ДИСKВАЛИФИKАЦИЯ: некорректный цвет глаз, зеленый ободок у взрослых. Дефекты хвоста. Длинная или пуховая (тонкая) шерсть. Некорректное количество пальцев. Медальон или пуговица. Любые признаки болезни или слабого здоровья. Очевидное свидетельство перекуса, неправильное расположение зубов или неправильный прикус. Выраженный (затянутый) стоп.
Скрещивание с другими породами не допускается.
ШKАЛА БАЛЛОВ
ГОЛОВА (25)
Череп.............................................. 5
Уши................................................. 5
Форма глаз.................................... 5
Мордочка и подбородок................ 5
Шея................................................. 5
ТЕЛО (35)
Kорпус ..........................................20
Ноги и лапы .................................10
Хвост............................................. 5
ШЕРСТЬ (20)
Текстура, длина, плотность..... 20
ОKРАС (20)
Окрас шерсти............................. 15
Цвет глаз...................................... 5
История породы британская короткошерстная.
Британские короткошерстные - самые обаятельные и привлекательные.За столетия на Британских островах сформировался оригинальный тип кошки с круглыми глазами и мордой, с короткой плотной шерстью, хорошо защищающей от влажного воздуха и насекомых.
Своим охотничьим мастерством и миролюбием эти кошки очень быстро заслужили свое место в жилище человека. Но до конца 19-го века не предпринималось никаких попыток определить тип, окрас и особенности этой породы. Да и понятие «порода кошек» в то время еще не существовало…
И только в конце 19 века домашние кошки Англии превратились в представителей оригинальной и одной из самых популярных сегодня в мире пород – БРИТАНСКОЙ КОРОТКОШЕРСТНОЙ. Этому способствовало то, что Великобритания – островное государство, а условия изоляции всегда способствуют стабилизации типа домашних кошек. Благодаря вынужденному инбридингу закрепляется не только внешний облик животных, но и оригинальный, свойственный данной породной группе окрас и темперамент.
Так как Англия является Родиной всему фелинологическому движению в мире, то первая выставка кошек, как известно, состоялась там, в лондонском Crystal Palace, 13 июля 1871 года. Она была организована известным артистом и любителем кошек Mr. Harrison Weir под покровительством самой королевы Виктории и победителем была признана 14-летняя британская короткошерстная голубого мраморного окраса. Вообще, практически 90% поголовья выставочных кошек того времени были короткошерстными.
Естественно, первые британцы серьезно отличались от тех плюшевых мишек, которых мы видим сегодня. Все-таки, в то время в кошках более ценились охотничьи достижения, а не внешность. Но, несмотря на это, очень быстро племенное разведение становится забавой богатых. Пишутся стандарты, изучаются окрасы…
Каждый окрас имел собственный стандарт, но, в целом, облик британца очень быстро стал очень похож на то, что мы видим на выставках сегодня: компактное мощное тело на толстых лапах, плюшевая шерстка с плотным подшерстком и груглая, щекастая мордаха с выразительными, большими круглыми глазами. Британцы начала 20 века были несколько меньше современных - 4 - 5,5 кг для котов и 3-4 кг для кошек.
Эти кошки очень быстро нашли своих поклонников и почитателей. Начали появляться питомники, зажигаться звезды кошачьих выставок. Одни из самых титулованных животных того времени – серебристый мраморный кот CH Jimmy, владелица - Mrs. Louise Herring и его сестра такого же окраса CH. Laurel Queen, владелец C.H.Lane стали основателями большинства племенных линий рисунчатых британцев, известных нам сегодня. Серебристый мраморный окрас создал огромный ажиотаж среди желающих иметь котенка! На котят производилась запись, желающим приходилось ждать по несколько месяцев. «Британомания» не пощадила и иностранцев. Первым зарегистрированным в США в 1901г. британцем был красный табби (red tabby) британец Belle of Bradford, ввезенный Jane Cathcart.
Хотелось бы назвать первые английские питомники британцев.
Питомник Ballochmyle (владелец - леди Alexander), занимающийся различными ровными и биколорными окрасами, известен своим многократными победителем выставок – котом черепахового окраса CH Ballochmyle Samson.
Один из старейших питомников рисунчатых, серебристых и дымчатых британцев – Laurel. Не менее известен в то время был питомник рисунчатых кошек - Fulmer (владелец леди Decies)
Первая мировая война вызвала большой спад в движении любителей кошек. С ее окончанием интерес возродился, но того шикарного поголовья истинных британцев не осталось… Заводчики продолжили работу с британскими короткошерстными кошками, подключая различных домашних кошек с нужными особенностями к своим программам, пытаясь восстановить породу до довоенного уровня. Конечно, многое было утрачено. Для быстрого восстановления типа некоторые заводчики прибегали к скрещиванию с персами. Так как британская короткошерстная была утвержденной породой, полученное потомство не регистрировалось, как британская короткошерстная. Для регистрации требовалось не менее 3-х поколений британцев в родословной. Из-за этих сложностей и увеличения популярности персидских и прочих короткошерстных пород численность британских кошек в Великобритании и Европе продолжала резко уменьшаться.
Для расширения генофонда породы, бридеры подключали к разведению помимо домашних короткошерстных кошек и кошек других пород, таких как Русская голубая, Шартрез. Это улучшило здоровье, но сильно подпортило тип британских кошек. Приходилось возвращаться к работе с потомками скрещивания британцев с персами. Эта работа продвигалась медленнее и труднее, чем можно было ожидать, потому что постоянно приходилось выбраковывать длинношерстных животных и животных с персидским типом головы. И только недавно английское заводчики достигли того уровня поголовья, когда Британская Короткошерстная смогла бы воспроизводить себя без привлечения других пород.
В Америке британцы регистрировались, как British Shorthairs, только начиная с 1900г. Если в Европе британцы послужили основой для создания многих пород, таких как персы, шартрезы, абиссинцы, то в США они сыграли большую роль в развитии такой породы, как американская короткошерстная. В CFA очень долго британцев регистрировали как домашних короткошерстных, не признавая их за породистых кошек, и только в 1950г., признали Британскую Голубую (British Blue) самостоятельной породой. В 1967г. Mrs. Levy из Нью-Йорка вывез 2-х голубых британцев заводчика Mrs. Joan Richards' Pensylva Cattery. Эти кошки, Pensylva Damcus и Pensylva Blusette, были выставлены на выставках CFF и ACA. ACA стала первой американской ассоциацией, давшей Британской Голубой (British Blues) чемпионский титул, и в 1967 GC Pensylva Bluesette был удостоен звания Best All American British Blue, а GC Pensylva Damcus был присвоен Best of Opposite этого конкурса. В 1968г. Damcus стал лучшим среди кошек всех пород.
Другие окрасы британских короткошерстных продолжали регистрироваться, как Домашние/Американские Короткошерстные (Domestic/American Shorthairs), пока в США не была привезена черная кошка Manana Channaine, зарегистрированная в ACFA, как Американская Короткошерстная (American Shorthair). Когда она одержала победу, другие бридеры стали жаловаться, что она не Американская, а Британская Короткошерстная (British Shorthair). Для любителей кошек стало открытием, что Британские Короткошерстные кошки бывают не только голубыми. В 1970г., американские заводчики британцев CFA стали бороться за предоставление статуса Чемпионства для породы во всех окрасах.
Победа пришла через сто лет после первой выставки в Англии, когда CFA в 1980 году утвердила для Британской Короткошерстной (British Shorthair) статус Чемпионства. GC Tikikats Snowmaiden of Denimar стал первым чемпионом British Shorthair, Grand Champion, and National Best Of Breed. Среди первых британов, побеждавших в выставках CFA, были: BeMy, Denimar, Jedi, Beaufort, Anesa и Supakatz. Эти кошки являются предками большинства животных американского континента. BeMy and Denimar живы и сейчас и производят прекрасных котят.
В настоящее время строгие англичане уже запретили скрещивание «своей» породы с персами. Более лояльны клубы других стран, которые до сих пор разрешают экспериментальные вязки британцев с представителями других пород. Цель понятна: выведение редких окрасов или корректировка типа. Кроме того, во многих независимых клубах Европы разрешено скрещивание с Американскими короткошерстными (American Shorthairs, Русскими голубыми (Russian Blues), Шартрез (Chartreux) и Европейскими короткошерстными (European Shorthairs), что также не допускается правилами CFA, FIFe и WCF.
Люди, выросшие в условиях советской действительности, привыкли находить выход из самых затруднительных положений. И, как только в СССР, в конце 80-х годов XX-го столетия, родилась фелинология, так наш смекалистый народ начал «воссоздавать» британскую породу по «английскому пути». То есть путем скрещивания первых привозных британцев с персами, экзотами, ЕКШ, скоттиш-фолдами… Племенного материала было мало, а размножившиеся фелинологические клубы официально разрешали такие скрещивания, написав и утвердив свои, независимые стандарты. Родословные многих британцев «советского времени» восходят к 60% персидских и экзотических кровей, 15% кровей ЕКШ и тайцев, 5% скоттишей, и только к 20% «настоящих» британских короткошерстных, импортированных из Европы.
Удивительно, но факт! Результатом подобных экспериментов явилось достаточно однотипное поголовье «русских британцев», которые при дальнейших скрещиваниях с отличными импортированными производителями укрепили в России прекрасную базу для более грамотного бридинга, контролируемого вначале FIFe, а потом и WCF стандартами. А к концу 90-х российское поголовье британцев уже начало терять в своих уже 4-х – 5-и коленных родословных «экспериментальных» предков, так называемых «варов», то есть вариетт.
Естественно, в начале, в СССР британцы были известны (и популярны!) только в классических «солидных» (solid - однородный, твердый, анг.) окрасах – голубом, кремовом, черном, черепаховом. Потом заводчики узнали о том, что в Европе есть совсем редкие окрасы этих сладких плюшевых мишек – лиловый, шоколадный, колор-пойнт. Вторая волна импортированных производителей внесла разнообразие в генетику британов. Наиболее сильный след в родословных оставил роскошный голубой кот I.CH. Bagoas Pirandello (вл. Н.Соломатина), импортированный из Голландии. При возвратных вязках на его дочерей оказалось, что этот кот является носителем шоколадного окраса (так как работа велась в основном в осветленных окрасах, то наши заводчики изобрели понятие «лиловый ген», подразумевая сочетание гена осветления окраса и гена шоколадного окраса). К тому же препотентность этого кота отлично закрепляла британский тип в своих детях, внуках и правнуках. Среди всех британских котов в СССР Bagoas Pirandello оставил самое многочисленное потомство. Не менее сильными производителями оказались живущий в Москве голландский кот I.CH. Bagoas Harricot Sunny (вл. О.Абрамова) и харьковский W.CH. Lilac Pinky Tone du Chene Landry (вл. Л.Полякова), импортированный из Франции. Именно эти животные заложили крепкий фундамент в российское и украинское британоводство.
Следующая волна развития показала заводчикам, что менталитет российского покупателя требует большого кота. Но большой кот – это еще не британский кот. Добросовестные заводчики пошли по пути усовершенствования качества шерсти, цвета глаз и его насыщенности, цвета шубки британчиков, работали над формой головы... Каждое следующее поколение должно было улучшать предыдущее. Добились плюшевого медвежонка, с компактным телом, с круглой, как шарик головой, с толстым коротким хвостом, с ярко оранжевыми/голубыми/зелеными, но яркими глазами. Отлично! Но есть же еще и недостатки – слабый подбородок или большие и неправильно поставленные уши, есть еще скошенные лбы, есть еще… Есть еще над чем работать, чтобы получить мягкое, плюшевое, философски-спокойное, высоко интеллектуальное, крепкое, на приземистых ногах, нежное чадо, которое будет гордостью нового владельца, заводчика, питомника, клуба, России/Украины/Белоруссии и т.д! Это будет самый идеальный, русскоязычный британец, с истинно британским – джентельменским характером.
Эти плюшевые живые игрушки, с их круглыми щечками и замечательными улыбками к своему несчастью стали пользоваться баснословным спросом у покупателей. Чтобы удовлетворить спрос «не обританенных» владельцев кошельков, горе-размноженцы не стали искать пути улучшения потомства. Зачем? И так денежки платят. Надо ли искать подходящего, «улучшающего» супруга, когда в соседнем подъезде живет такой большой скоттиш-фолд? И пошли полукровки-детки, такие коммерческие! Но такие все менее и менее подходящие под идеал (читай, стандарт) тех самых британцев, о которых был сказ в предыдущем абзаце.
Учтем все недостатки, привнесенные за последние 2-3 года не слишком добросовестными заводчиками, а также недостатки британского поголовья, которые еще не успели исправить истинные любители (читай, профессионалы) этой замечательной породы:
-Укороченный, зауженный нос с узкой переносицей на уровне глаз. Не персидская ли генетика выходит на поверхность сквозь несколько поколений.
-Плоской профиль, чересчур огромные и прямо-поставленные глаза, мягкая шерсть «экзотической» текстуры. Уже из текста понятно, что это – также наследие межпородных вязок.
-Не достаточно круглая голова – скошенный лоб, слабый подбородок, недоразвитый подшерсток - следствие скрещивания с шартрезом и европейской короткошерстной кошкой.
-Немного облегченный костяк, высокие конечности – дети грешной любви британцев и шотландских вислоухих кошек.
-Выраженная мордочка, выступающие подусники, зауженны, высоко поставлены ушки, длинный сужающийся к кончику хвост – опять дружба-любовь британского и шотландского народов (простите, пород кошек).
-Удлиненная и/или прилегающая шерсть – и какие только грехи тут не намешаны: и персидские, и шартрезные, и просто невнимание к качеству шерсти. -Проблема, которая ушла из поля зрения многих заводчиков.
Бледный, не насыщенный цвет глаз – следствие неправильной работы с окрасами, то есть допушение вязок зеленоглазых и оранжевоглазых особей.
Вероятно, это далеко не полный список недостатков, который повсеместно распространен у «русскоязычных» британцев. Но это те главные моменты, к которым придется вернуться настоящим заводчикам-британоводам. Необходимо сделать несколько шагов назад, чтобы исправить испорченное или недоработанное за годы коммерческого размножения породы...
Параллельно с исправлением, стабилизацией типа британских кошек, заводчики давно уже начали, а порой, и поставили во главу угла, работу над разнообразными окрасами и их популяризации. Это и линии серебристых шиншилл и серебристых затушеванных (с помощью основателя этого окраса в России кота-эмигранта из Германии I.CH. Ferrnando van Ybloske Eksolby - вл.С.Васильева, и основанного на его кровях питомника «The Pearl of Empire», вл.О.Абрамова). Это и рисунчатые окрасы. Крепкий костяк, отличные пропорции и качество текстуры шерсти в сочетании с разноцветной гаммой окрасов и рисунков – достижения питомника С.П.Красносельской (питомник Sweet Way). Это и колорные окрасы, в развитие которых внесли свой вклад Л. Полякова (питомник Bubastis), Э.Шалатуркина (питомник Shalatur) и Е.А.Прохорова (питомник Isstasiua). В настоящее время закладываются новые линии би-колорных британских кошек, импортируются новые производители и совершенствуется типаж российского поголовья.
Конечно, работа над окрасами оживляет работу заводчиков. Безусловно, когда генетика, помимо просчитанных математических вариантов, преподносит разноцветные сюрпризы, это не может не восторгать ценителя прекрасного. Конечно, наряду с британцами вошли в моду шотландские вислоухие кошки. Они более яркие, к ним допустимо приливать британскую кровь, они внесли в британскую породу окрасы биколор, браун-табби, дымный и многие другие. При этом, до поры до времени, их детям – страйтам было дозволительно регистрироваться как британским короткошерстным.
Только в 2003 встал вопрос о необходимости разделять породы шотландская вислоухая и британская короткошерстная, потму что заметно размылся и «ошотландился» облик современного российского британца (хотя, сдругой стороны, российский скоттиш значительно «обританился»). Хочется надеяться, что этот процесс будет достаточно быстротечен и безболезнен, и позволит стабилизировать и усовершенствовать тип этих двух великолепных пород.
Для того, чтобы правильно расставить акценты над нашими бридинг-задачами, надо учесть, как расставляются акценты на стати британца в стандартах различных фелинологических систем. Для этого приведем сравнительную шкалу баллов:
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО СТАНДАРТАМ АССОЦИАЦИЙ
WCF |
FIFE |
CFA |
|
ТЕЛО |
20 |
20 |
35 |
ГОЛОВА |
30 |
30 |
25 |
ШЕРСТЬ |
10 |
10 |
20 |
ОКРАС |
35 |
35 |
20 |
КОНДИЦИЯ |
5 |
5 |
- |
В С Е Г О: |
100 |
100 |
100 |
Мы видим, что европейские организации наибольший упор ставят на тип головы (30 баллов) и качество шерсти и окраса (10+35=45 баллов). То есть, голова и шерсть – основные направления работы заводчиков британской породы сегодня.
Через 2-3 поколения продуманных вязок тип головы британца легко стабилизируется. А вот работать над корректировкой шерсти и окраса придется на протяжении 4-5 поколений… Это длина, плотность и текстура (длина остевого, покровного волоса и подшерстка, соотношение этих типов шерсти) шерсти. При этом в осветленных окрасах добиться правильного подшерстка достаточно легко, так как текстура напрямую связана с окрасом, а в ярких и табби окрасах - сложнее. Как известно, «дикий» окрас тяготеет к «дикому» типу…
Помимо этого надо помнить, что работа над типом часто идет в ущерб окрасу. Если раньше солидов использовали как улучшателей типа в табби и серебристом дивизионах, то сегодня нам приходится напротив, улучшать тип, используя серебристых или рисунчатых животных, которые на пике моды, добились великолепного качсества . След таких вязок – непрокрас шерсти по спине (иногда этот непрокрас рассматривается как «ложный» дымный окрас), «теневой» рисунок табби на ровных и пойтовых окрасах, руфизм на серебре, смазанность до неразличимости пятнистого и тигрового рисунка и неопределенный цвет глаз во всех группах окрасов. Начинающие заводчики должны помнить, что для получения качественного окраса необходимо вязать подобное с подобным, а не стремиться к полной палитре окрасов в помете вашей голубой кошки…
Вернемся к нашей таблице баллов. На корпус (тело) европейцы обратили чуть меньше внимания – 20 баллов. Американцы же, напротив, здесь отличились, и сделали солидный акцент – 35 баллов. Возможно, это связано с тем, что европейцы уже добились крепкого телосложения и приземистого типа («кобби»), а американцы вынуждены над ним работать, «расхлебывая» ошибки прошлых вязок с более легкими (по костяку) американскими короткошерстными. Проблема правильных пропорций тела среди российских британцев в среднем сегодня решена. Хотя, к сожалению, растянутый корпус и сегодня встречается не в единичных экземплярах.
Но вот форма и длина хвоста и вовсе не достаточно стабильны. Мы часто встречаем зауженный к кончику хвост, часто имеем сращенные участки позвонков, некорректные кончики. Все эти животные должны жестко браковаться при экспертизе и выводиться из бридинга.
Работаем, друзья! Но помним: британскую кровь можно приливать ко многим породам. Но к британцам – никого!
Котята британчики – крупные, массивные и энергичные с рождения. Помет в среднем состоит из 4-5 котят, роды проходят легко. Кошки-британки - отменные любящие и заботливые матери, с удовольствием проводят время с котятами. Глаза у малышей открываются, примерно, в недельном возрасте. Котята очень привязаны к кошке и продолжают ее любить, пока их не разлучат, а мать готова кормить и воспитывать их до 5-6 месячного возраста, пока ее любовь не переключится на новый помет. Котята быстро растут и становятся плотными и кругленькими, не становясь при этом толстыми и рыхлыми. Формирование происходит в несколько стадий, но лучшей выставочной формы британы достигают в зрелом возрасте – после 3-4 лет. Взрослеют британские короткошерстные очень медленно, расцвета достигают в возрасте около пяти лет. Долго взрослея, кошки этой породы хорошо выглядят практически всю жизнь, а живут они долго - до 12-15 лет.
Характер британской кошки самодостаточный и в меру самоуверенный. При этом они преисполнены искренней любви и уважения к своему хозяину. Это высоинтеллектуальные кошки, часто застенчивые в новой обстановке и с новыми людьми, но в доме предельно чистоплотные и забавно нежные для своего богатырского облика…
Можно рассказывать много о этих сладких плюшевых мишках, но нужно помнить, что каждая кошка – личность, каждая кошка – Кошка.
С.Красносельская, эксперт WCF.